南方人很難體會到北方人對麵食割捨不斷的情感。二月二，龍抬頭，《故鄉天下黃花》中河南長工吃完肉餡大包子下地春耕；六月麥熟，「白鹿原」上的陝西麥客呼嚕呼嚕把油潑麵扒進嘴裏，鉚足力氣割麥；八月中秋，「我爺爺」的隊伍吃完了油汪汪的烙餅捲小蔥雞蛋，便蟄伏進茫茫「紅高粱」中。從劉震雲、陳忠實、莫言這些北方作家筆下，不難看出他們寫作時那種津津有味的體驗。

　　鄉間如此，城裏也一樣。最地道的老北京美食，就是坐在石榴花、葡萄架的小院裏，咬着頂花帶刺的嫩黃瓜，吃上一海碗炸醬麵，再滋溜喝一盅蓮花白。至於「好吃不如餃子，舒服不如倒着」的生活哲學，過年吃湯圓的南方人也難參透個中真諦。

　　筆者是堅定的麵食主義者，在香港時飲食上最大不便就是難以吃到正宗北方麵食。固然也有食肆供應餃子饅頭，但經改良已失原本的豪放氣質。故每次返京，第一頓飯必是麵食。一大碗筋道的麵條，不論是手擀、刀削還是拉麵，不論澆頭是蒜苗牛肉白蘿蔔還是肉丁豆芽黃瓜絲，甩開腮幫子吃下去，大快朵頤，酣暢淋漓。

　　如今物流方便，南北交流增多，差異已不如古代那麼明顯。清末民初李岳瑞《悔逸齋筆乘》中載，太平軍進攻長沙時，清軍從陝西調來一支勁旅，悍勇耐戰。但陝軍不能食稻，求麥麵不得，以至「饑疲」「餒極」，戰鬥力大為下降，全部戰死。

　　同時代陳恆慶在《諫書稀庵筆記》中比較，南方士子進京，輕舟明窗，沿運河北上，人靜若處子；而北人則坐驢騾大車，席棚高捲，風塵僕僕。江南人文薈萃，輕視北人。光緒丙子年殿試，浙江馮文蔚，字如美人簪花，志在必得。揭曉日，狀元卻為濰縣曹鴻勳。南人不服，及至看到曹的試卷，筆力健拔，一氣貫注，馮驚嘆曰：「是真山東吃饅頭者，吾輩瞠乎後矣。」

　　小小饅頭，關乎允文允武之道呢。