前一陣子，朋友圈鋪天蓋地轉發「再見陳根記！再見青春！」一文。還沒點擊細讀，三年前那頓畢業晚宴的美味仍記憶猶新。香脆鬆軟的生炒骨，麻辣可口的蟹籽海蜇手撕雞，大大碟的滷水拼盤，讓人吮指的蒜蓉大蝦，飯後甜品芒果一口脆……還有當晚餐桌上同學的歡聲笑語，一陣失落感油然而生。

　　畢業後，因方便工作，從沙田搬家到港島區，再也沒去吃「陳根記」。「再見陳根記！再見青春！」文中提及它即將合約到期，可能不獲續租而關閉。仍在港的幾位同學都義憤填膺，聲討地產霸權，並相約再去吃一次。

　　香港的大牌檔街頭飲食文化漸漸式微，全港剩下二十多間，主要集中在中環、深水埗和石硤尾一帶。它始於第二次世界大戰後，香港政府為了安撫戰爭中傷亡公務員的家屬，增加就業機會，於是發出特別牌照在公眾地方經營小型熟食檔。這類檔攤近似一個巨型鐵皮箱，裏面有較多煮食工具。營業時，店主會擺出數張可摺疊的桌椅，晚上收爐時，店主會用木板、鐵皮捆起小店，放在路邊。一九五○年代起，政府發出固定攤位小販牌照規管，相比別的路邊攤，大牌檔的牌照是一張大紙，需要裱裝起來，掛在當眼位置，因而稱為「大牌檔」。在一九八○年代香港進行市區重建時，不少大牌檔的小販牌照被收回，部分因此結業，部分遷入店舖。

　　還記得在中大讀書時，系主任是土生土長的香港人，每次帶着班上同學或是來訪學校的外國友人聚餐，一定首選大牌檔，「陳根記」便成為我們最常聚會之地。他經常說，第一次來香港，一定要去吃大牌檔，那才是香港最地道的味道。大牌檔美食除了「平靚正」，吸引我們的更是香港的人情味和自由氣息。大牌檔內一張張緊挨着的大圓桌，圍着一圈顏色艷麗的膠櫈，掛滿了明晃晃的燈泡，食客對着熱氣騰騰的小炒和啤酒，嘰嘰喳喳分享着各自一天的生活。

　　在我們心中，大牌檔雖然多數沒人帶位，要自己寫單，吵吵鬧鬧，天熱時可能會一邊吃一邊大汗淋漓，但正是大牌檔這種「自己來」的服務讓人無比自在，暢所欲言，就如深夜食堂，一食暫忘憂，但願它能常存。