圖：爸爸辣」的私房麻辣乾鍋

　　冬季，夜半一點的維多利亞港就像一部性能強勁的冷氣機，對着北角沿海道路勁吹。此時才收工的人們走出工廠大廈都不由得在凜冽的寒風中聳一聳肩，吸一口冷氣並同時在嘴裏或心裏發出「嘶」的一聲，越走越快。

　　而不直接回家的那一群，三三兩兩地朝着一個方向──他們正是要去找一間食肆果腹，再小酌幾杯。

　　渣華道上共有兩間開到凌晨的川菜館，一間是「爸爸辣」，另一間叫「小辣椒」。在曾經連着幾年上夜班的日子，這兩家餐廳幾乎成了我與同事們深宵放工的食堂。現在雖然已離開了報社，但是只要與舊同事約宵夜，還是會回到「食堂」，嚼着尖椒炒豬耳，暢飲「哈爾濱」，吹水敘舊。

　　這兩間相比，「爸爸辣」人氣更旺，這裏永遠沒有深夜的寂寥。這裏的毛血旺內容豐富：血塊、牛百葉、豆芽、筍片、腰花……滿滿一盆，這裏的乾鍋肥腸中的豬大腸夠脆口乾身，嚼得出焦香。再加上有位性格開朗、作風豪爽、可與你共飲幾大杯任何酒的老闆娘，已大勝「小辣椒」三條街。

　　「爸爸辣」的川妹子老闆娘二○○二年來港，一日三餐離不開家鄉菜的她索性決定辭去工作與老公一起開起了餐廳。來自四川的乾辣椒，再加上吃到什麼就能學會什麼的大廚，就是「爸爸辣」晚晚滿座的原因。

　　雖然「小辣椒」風評不差，也偶有佳作，但對挑剔的舌頭來說，單是鐵板上濕潤的豬大腸已經讓鍾意肥腸焦脆的食客望而卻步了。

　　吃一口熱辣川菜，就一杯冰爽淡口的哈爾濱啤酒，刷新味蕾再迎接新一輪「刺激」。如此循環，無辣不歡。