上周落馬洲截獲一批從內地走私的大閘蟹，可見香港市場對此時令河鮮的需求。

　　我出生在江蘇南通，兒時雖處物質匱乏年代，但大閘蟹並非價格昂貴的高檔食品，那時送禮的高檔食品是甲魚。秋風一起，農村的親戚朋友就會送來大閘蟹，整盆整盆地蒸了吃。那時的大閘蟹公母分明，母蟹黃呈黃紅色，公蟹一般要等到霜降前後才吃，那時公蟹膏肥，晶瑩透亮。如今的大閘蟹，公母的蟹膏就不是很分明，公蟹膏呈淡黃色，母蟹膏則不夠結實，都很中性。最大的不同是，以前的蟹腸是黑線，是河泥；如今大閘蟹都是養殖，蟹腸都是白色。

　　那時大閘蟹多，我從小便養成了只吃大閘蟹胸部膏肉的習慣，兩邊的蟹腿與蟹鉗都是不吃的，摘下來由父母剔出蟹肉，用豬油熬成蟹油，冬天開始儲藏，用於做菜的輔料，比如拌麵條，比如做蟹糊湯。蟹糊湯是用雞蛋做湯，用澱粉勾芡，加上蟹膏油、生薑末、陳醋，味道鮮美。淮揚菜裏有道著名的賽螃蟹，其實是炒蛋清加上薑末與醋，味道賽螃蟹，其實無任何蟹肉的輔料。

　　嚴歌苓老師告訴我柏林也有大閘蟹，每公斤只賣十六歐元。據說這是中國江浙地區大閘蟹吸附在遠洋船船底過海而來。德國曾擬捕殺，但大閘蟹還是頑強繁衍，成為華人秋季美食。嚴老師說柏林的大閘蟹有一定變異，那就是蟹腳長，跟德國人個頭一樣。還好蟹膏肉不變，可一解鄉愁。