圖：青蟹也被稱為紅蟳\作者供圖

　　中秋月圓，潮水隨漲，過完了月餅節就到了螃蟹肥美的日子了。不少饕客已然在這七天長假裏搶先吃上了江浙陽澄湖一帶的大閘蟹，殊不知，秋來肥美的螃蟹遠不止大閘蟹一種。

　　北宋的大吃貨蘇東坡就曾有詩一首，讚頌秋蟹的肥美：「溪邊石蟹小如錢，喜見輪囷赤玉盤；半殼含黃宜點酒，兩螯斫雪勸加餐；蠻珍海錯聞名久，怪雨腥風入座寒；堪笑吳興饞太守，一詩換得兩尖團。」這首詩中的「蝤蛑」，指得就是青蟹。對於這位能做詩善書畫的大才子而言，吃也是人生中最重要的一大美事，他留下了「東坡肉」、「東坡肘子」、「東坡餅」等許多膾炙人口的美食傳說。但關於蘇東坡吃了「青蟹」自稱自己是饞太守的事，我猜知道的人可能就不多了。

　　蘇東坡有一摯友，名丁公默，二人乃是同科進士，又因沾親帶故，交情更深過普通友人。有次，蘇東坡寄詩給丁公默，丁公默卻送來了青蟹。於是，蘇東坡風趣地說，這是由於自己的「饞」，才得以用「詩」換來青蟹。而這，正是上述的這首小詩《丁公默送蝤蛑》中的典故所在。

　　蘇東坡入仕為官的生涯裏，顛沛流離的貶謫歲月佔據了其中很長的一段時間，而在此期間他的行蹤幾乎穿越大半個中國。也正是這到處為家的貶謫生活，令他見多識廣，自然也吃到了不少方外之物，比如江瑤柱、河豚魚，又比如嶺南荔枝、海南牡蠣。但是，對於這些美味珍饈，蘇東坡都從未用過「饞」字，唯對青蟹，竟自稱饞太守。可見，蘇東坡對青蟹之美味，倍加青睞。

　　青蟹是浙江台州海邊的特產，也是一道美味海鮮。它棲息於泥塗及近岸淺海中，平時隨潮水進入泥塗，喜穴居於河口有淡水流出的地方。青蟹一年四季都有，但以每年農曆八月時的青蟹最為肥美，腳鉗圓壯，隻隻都是雙重殼子。

　　秋季是吃青蟹的最佳季節，每當秋風吹黃菊花、催肥青蟹之時，吃蟹便成了一等一的風雅事。而中國古代的文人們對吃蟹可謂情有獨鍾，元代大畫家倪瓚還特地寫了《雲林堂飲食制度集》，裏面有專門講做「蜜釀蝤蛑」的方法：先把青蟹加水煮，蟹殼一變色就撈出，取出蟹腳和蟹身裏的肉，蟹黃蟹膏也取出，單放。再把餘下的蟹肉剔出，置於蟹殼之內，以雞蛋黃和蜂蜜攪拌後，撒在蟹肉之上。然後再在上面鋪上蟹黃蟹膏，上屜略蒸，雞蛋一凝固，取出就吃，非常之鮮美。

　　倪瓚算是吃青蟹的行家，但與李漁比起來，這些都是小巫見大巫了。李漁，明末清初的文化名人，他在吃青蟹的過程中，總結出了先要吃什麼，後吃什麼的順序。他有篇《蟹賦》便是按照這吃蟹的步驟寫下來的，每一步都糅進了自己吃蟹的心得，可以說這是一篇「前無古人，後無來者」的食蟹美文。

　　李漁對吃蟹，他還提出了自己獨到的看法。比如，他在《蟹賦》中說：「世間好味，利在孤行」，那就是所有煎炒烹炸加作料，都是畫蛇添足，糟踐東西。蟹就是應該清水蒸熟，端上桌來，只有自己親手剝開才有味道，若讓別人幫忙，就失去樂趣。

　　當然，現在我們吃青蟹不必像倪瓚、李漁這般繁瑣，但也要注意一些吃法、禁忌。比如蟹肥正是柿子熟的季節，應當注意蟹與柿子不能混吃；又比如青蟹性寒，所以吃時必蘸薑末醋汁來祛寒殺菌；再比如青蟹的鰓、沙包、內臟含有大量細菌和毒素，吃時一定要去掉。

　　或許宰殺青蟹會被一些主婦視為一樁難事，在此文末，倒也不妨跟大家分享一個巧妙的小辦法來解決這一「難題」，那就是在裝有青蟹的蟹桶裏倒入少量白酒─白酒即能去腥殺菌又能讓青蟹昏迷。昏迷後的青蟹自然就任烹飪有良方的巧婦隨手擺布了。