圖：古城廣場周邊的建築群，充滿巴洛克式的建築特色
波蘭是一個令人情緒陷入迷茫的國家，至低限度，筆者真的有這種切身感覺，因為它背負着人類歷史中難以忘懷的悲慘一頁。但眼前看見的卻是文化色彩淡然，跟美國紐約，甚至香港中環、金鐘的社會面貌無異的城市，引致筆者由克拉科夫轉往華沙，的而且確需叫自己適時調整心理狀態與期望。\曲 飛 文、圖
波蘭原本的首都是克拉科夫，十三世紀時才遷都至華沙。第二次世界大戰時，德軍和盟軍隔着當地市中心的維斯瓦河（Vistula Wista）對峙及攻擊，整個華沙盡受破壞，一時間猶如廢墟，但由於人民尤其是年輕人熱愛自己的國家，甘願為國「做啲嘢」，因而有錢出錢，有力就出力，所以，當年只有幾歲的小童也會幫手搬石頭重建大樓，女性會拉木頭車運載物資重整家園，實行自己城市自己重建。這些重要史實，遊人其實毋須刻意跑到博物館觀看了解，只須往人民必到的古城廣場旁的大樓裏鑽，便可見到這些珍貴的圖片及簡介，「眾志成城」這四字詞的真正意思，即時瞭如指掌。
古城建築群斑斕
說到古城，這是所有旅遊書介紹必到之處，原因很簡單，它真的很美，即使在第二次世界大戰時被摧殘過，但是重建後，每處仍留有文藝復興時期和巴洛克式（即尖頂磚屋）的建築色彩。不過，千萬不要以為這些建築物都是灰灰黑黑、死氣沉沉的，相反地，古城廣場四周都是顏色斑斕、令人感到充滿生命力的建築群。
有趣的是，這些富有「活力」的建築群跟不遠處的皇宮比對下，莫名地更凸顯了各自應有的角色及本位。古城廣場旁的紅尖頂皇宮，始建於十五世紀，一九四四年重建，但直至一九八八年才告完成，它的重要性不單講述了波蘭曾經是君主政體，更重要的是，這座皇宮是波蘭獨立的印記。
這座皇宮每逢周日便會免費供遊人參觀，筆者巧遇這免費日，當然沒有錯過參觀的好機會，並享受在地底裏穿越狹窄、矮小的石磚梯級，穿梭走過君皇昔日跟眾臣議政的議事廳、款待賓客的禮堂，個人的閱讀室，以至只有君主坐過的椅，這些都盡收眼簾。不過，令筆者感到最享受的，莫過於欣賞掛在牆壁上一幅又一幅的油畫，它記錄了當年的故事，表達了畫家對教育、法制、以民為本的價值觀，最令人讚嘆的是，即使經歷過二次大戰，甚至紅軍等不同軍隊的侵佔，愛惜藝術、文化以至歷史的義士會奮不顧身，想盡辦法令它們避過不同的劫難。這種愛惜之情，就只有真愛才可做到。就因為被這種愛吸引，不經意地在皇宮閒逛，就可消磨了一整天的時間。
波蘭是一個充滿歷史印記的國家，除了經歷過納粹德軍的蹂躪，也承受過蘇聯紅軍的侵佔，因此，共產主義一度在這國家留下不少足跡。但奇怪的是，這些印記似乎被刻意清洗掉。走在華沙的街頭，放眼遠處都是設計新穎的高樓大廈，一下子令人失去地理位置的定標，質疑自己究竟身處美國或是波蘭。
不過，要抹掉甚至清洗歷史痕跡也要考慮實際環境，位處中央火車站旁，樓高三十七層的文化宮就「無奈」地依然屹立不倒。曾被冠以「最難看的蛋糕」惡名的文化宮，實際是由一度侵佔華沙的蘇聯紅軍所興建，因此整幢大樓是以俄式建築設計，既講求絕對的對稱之餘，更是方方正正，跟當年甚至現在周邊的建築群完全格格不入。所以，當年遭波蘭人民冠上「最難看」、「蛋糕」之名，細心思量，背後可能隱含着人民不敢宣諸於口的心底話。
現時的文化宮由波蘭科學學院、科學博物館、劇場及音樂廳等組成。由於包含劇場及音樂廳在內，筆者自自然然往它的方向走。進走大樓，「宏偉」二字即時湧上心頭，用大理石鋪設寬廣的大堂，四壁以至樓頂裝有設計特別但絕不時尚的吊燈，再推那道典雅兼講求精細的大門及門柄，即時令人回想在俄羅斯旅遊時，曾經觸碰過及推過的大門，心頭立即泛起「返回」當年蘇聯掌控波蘭的幻覺。
不過，配合了二十一世紀世界主流的意向，今天文化宮旁開設的不再是純古典音樂或現代音樂的音樂廳，而是一所極富美國文化色彩的夜總會。諷刺的是，夜總會門口旁的人形雕像手持寫有三名象徵共產主義人物的書本，三人的名字分別是馬克斯、恩格斯及列寧。看罷，心裏狐疑倘三人今天仍在世，不知感受如何？
蕭邦此心歸故土
若要在華沙尋找當年蘇聯統治的印跡，也許只能在那幢「蛋糕」大樓找到。不過，華沙歷史的豐富性又豈止於「蛋糕」大樓？若是古典音樂發燒友，自必然知道愛國音樂家蕭邦之名。蕭邦是舉世聞名的偉大音樂家，不單因為他天賦的才能，還有他對國家的忠誠。蕭邦臨終前立下遺言，死後把他的心臟送回祖國波蘭安葬，親友的而且確按其遺言將心臟送返波蘭，安葬在門口豎立了耶穌背負十架銅像的聖十字架教堂裏，最接近門口的柱子內，柱上就掛有蕭邦的石膏像以及他寫下心臟安葬的記錄。
蕭邦的偉大相信毋須贅述，正因如此，他曾踏足過的地方都會被加以宣傳。筆者便曾在一座教堂裏看見教堂的負責人，刻意在門口當眼處豎起一塊碑，指蕭邦曾在那裏侍奉過。教堂也懂得利用蕭邦的名字宣傳，他在波蘭住過的大宅又豈會不被後人利用。十九世紀，政府便把他曾住過的大宅改為音樂學院，現在展覽有關蕭邦的作品及物品，閒時更偶有悼念蕭邦的音樂會舉行。
常言道，人活到老學到老，筆者十分認同，更發現人的喜好會隨着閱歷增加年華漸長而有所改變，但是，咖啡與麵包對筆者來說，就怎麼樣也改不了。古城廣場一帶，開設了眾多精緻的咖啡店，任君選擇，但是，筆者的眼球卻只被一間內置有巨大焗爐的咖啡麵包店吸引。推開大門，嗅覺已十分忙碌，一方面被即焗即賣的麵包香「衝昏」頭腦，另一方面又被撲鼻而來的香醇咖啡味勾走靈魂，當下只覺得辛苦了各器官。為彌補「他們」的辛勞，決定安坐在牆邊的卡位，盯着略胖的年輕麵包師傅何時從焗爐抬出麵包，並端往銷售。我見到那些用不同酵母及麵粉製造而成的新鮮麵包，然後……就只不過一個上午，麵包的食量相等於平時四天累積起來的分量。咁，才是旅行嘛！
