圖：紅油爆魚麵（左）和白湯滷鴨麵是奧灶麵中最富盛名的兩碗麵/資料圖片

　　每次從美國回無錫，父母總要帶我去蘇州「吃好吃的」。其實我們未必就那麼貪嘴。父親老家蘇州，蘇州之行一來是為成全他的懷舊之思。再者，現在交通方便，坐高鐵簡易快速，適合休閒一日遊。而每到蘇州，去「同得興」吃麵是我們的傳統節目。

　　這家麵館上過央視的美食紀錄片《舌尖上的中國》第二季，儘管只供應蘇式湯麵等大眾餐飲，依舊客似雲來。我們到時正值飯點，周圍的老吃客、慕名而來的外地遊客把店堂裏擠得水泄不通。櫃枱上貼着字條，提醒顧客：「請先想好要紅湯還是白湯以及什麼澆頭」，點餐時營業員一個勁催我們加快速度，後面顧客已排好了長隊。吃飯搞得像打仗一樣，不免壞人興致。我們點了燜肉麵、滷鴨麵、素三絲、滷汁麵筋。燜肉太老，滷汁麵筋冷而無味，素三絲又嫌油膩。湯頭滋味還不錯，麵條也筋道，但父親抱怨湯水不如從前了。

　　回到無錫，又和初中同學去吃「劉錫安大師奧灶麵」。這是個連鎖品牌，上海、江陰、泰州等地都有店家。偶然看到本地媒體的美食記者發微信推薦「無錫十二碗麵」，即十二家特色麵館，一看其中有「奧灶麵」，我心生好奇。奧灶麵號稱「中國十大麵條」之一，源出江蘇昆山，屬蘇式麵，特別以紅油爆魚麵和白湯滷鴨麵出名。奧灶麵講究「五熱一體，小料沖湯」。「五熱」指碗熱、湯熱、油熱、澆頭熱。「小料沖湯」指不用大鍋煮湯，而是「看客下麵」，現用現合。據說即便是數九寒天，吃了也會渾身冒汗。正是二○一六年底最冷的時節，和三位老同學一提，大家都有興趣，於是約定在麵館見面。

　　麵館在一個很大的居民社區附近，兩開門面。紅底門楣上寫着「奧灶面館」幾個白色大字，「館」用的是繁體「館」，「麵」卻是簡體的「面」，右邊還有「非物質文化遺產」一行小字。門框上一副金字對聯：「一曲水磨腔玉出昆岡，百年奧灶麵名揚天下」，中間金字招牌「百年奧灶麵」，落款「程十髮」。昆山市有玉峰山。對聯將奧灶麵和崑曲兩大當地特產結合在一起，還一語雙關，既寫實點出玉峰之名，又用李賀詩句「昆山玉碎鳳凰叫」的典故形容崑曲之美，倒也對景。

　　店裏左右靠牆各放了三四張方桌，最深處是取麵窗口，用玻璃將店堂和廚房隔開。我們到時座無虛席，看樣子都是附近的居民或打工者。幸好兩位老同學先到，佔好了座位。進門左手是櫃枱，牆上懸掛三排水牌：第一排標明光麵和各色澆頭、小炒的價格，第二排介紹餛飩、炒飯、羅宋麵等其他點心的價格，第三排則推薦各種蓋澆飯。價位大眾，光麵一碗五元，澆頭如燜肉、爆魚要價七元，素雞三元，雞蛋二元。小炒稍貴，從十幾元的魚香肉絲到四五十元的炒蝦仁不等。負責點餐的服務員聽口音是北方人。問她是否有滷鴨澆頭，她說只有鹽水鴨。於是，我們點了四碗光麵，三份爆魚、一份燜肉澆頭，又叫了小份爆炒肥腸和大份本地老式菜「四喜麵筋」。

　　點好麵，把塑膠號碼放到桌上，稍後服務員端上麵、菜來。「紅油爆魚麵」顧名思義用紅湯，麵湯清澈，麵條也細，但味道偏鹹，已非蘇式麵「鹹中帶甜，甜中出鮮」的風格，較適合北方人的口味。「過橋」（另放一碟）的澆頭分量很足。燜肉是肥瘦相間的厚厚一大塊，爆魚每份兩塊。燜肉吃着扎實，但麵湯不夠燙，肉浸泡在湯中肥肉融化得太慢。爆魚類似於熏魚做法，鹽、糖都加了不少，浸漬入味，軟熟適口，倒還地道。炒肥腸偏油膩，不脆爽。四喜麵筋裏放了鱔片、蹄筋、蝦仁、冬筍、蘑菇、木耳、方腿、青椒，內容多，分量足，滋味好。但湯湯水水，賣相稍有欠缺。

　　這家的奧灶麵，大家品嘗後一致認為不夠正宗，算不上最佳蘇式麵，但適合大眾消費，性價比較高。回家向父親介紹這家新店，他後來帶着「旅友」也去光顧了一次，評價同樣平平。

　　其實，東西好不好吃主要看記憶。此番回家探親，和父母吃麵，和老友吃麵。食物本身的滋味還在其次，倒是共餐的美好體驗歷久彌新，不斷為記憶增色添香，蠱惑着我時時回顧。