一間老房子，一顆純潔安寧的心，一個晴朗的初冬，做些什麼呢？鐵壺煮茶，瓦罐煮粥。茶有一種遠離塵囂的清幽感，粥有一種醇厚濃稠的滄桑感。

　　初冬乾燥，人是需要一些濕潤的。老房子遮蔽蒼勁的北風，一壺普洱茶，喝出通體的透徹，一罐青菜粥，喝出無邊的暖意。

　　茶是淡然出塵的。從造字結構上來看，是「人」在「草」「木」之間，當一個人一心與植物為伍，淡遠塵煙，那麼，他就一定是出世的、淡泊的、清淨的，在欲望上，他是一個素人，而非「俗人」。

　　粥是親密無間的。一般情況下，誰人會為你煮粥？印象中，小時候發燒，母親的菜葉粥，吃得我大汗淋漓，燒立馬退掉了；出差在外久了，妻子的一碗皮蛋瘦肉粥，粥碗圓圓，讓我吃出了家的向心力。

　　初冬時節，萬木凋敝，茶在開水裏收穫了第二個春天；粥在瓦罐裏把水與米撮合成了一樁好的姻緣。

　　看高僧煮茶，是別樣的風景，高僧枯瘦，茶湯如海，禪意在一隻茶碗裏「一葦渡江」。

　　看美人煮粥，亦是一般人無福消受的情調，試想，現如今的女子，又有幾人會煮粥？

　　鄭板橋說：「從來名士能評水，自古高僧愛鬥茶。」禪與茶，從來都是同聲共振的，僧人有諸多戒律，但茶是不戒的，而且有清規，在南宋開禧年間，寺院裏經常組織茶宴，人多可達千人，他們品茶、鬥茶，寫茶詩，撰茶聯，好不快活，僧人們還把四秒鐘的飲茶規範納入了《百丈清規》，何其愛茶？

　　看《浮生六記》，沈復才十二歲那年，跟着母親到未婚妻芸娘家去玩，深夜，突然飢腸轆轆，芸娘為沈復事先準備好了「暖粥併小菜」，那意思是，我早知道你要餓的，粥為你煮好了，佐餐的小菜也為你預留，這是何等貼心？難怪一本《浮生六記》，手稿幾經輾轉，流落在破舊的書攤上，也被人發現，而後印刷出版，只因文字之間激盪的溫暖情愫。

　　茶有千般好，粥有萬般妙，兩者何不結合？

　　其實，古人已經替我們想到了，晉代時，傅咸就寫過這樣的詩句：「聞南方有蜀嫗，作茶粥賣之。」他也只是聽說，聽說四川一帶，有老嫗賣茶粥，想必是很好吃，因此念念不忘；到了唐代，茶粥就普遍了，唐代有「茗粥」一說，這種茗粥就是「茶粥」，涵蓋兩層意思，一是「煮製的濃茶，因其表面凝結成一層似粥膜樣的薄膜而稱之為『茶粥』」，二是以茶汁煮成的粥。難怪詩人儲光羲在《吃茗粥作》中有這樣的句子：「淹留膳茶粥，共我飯蕨薇。」

　　如此，茶與粥這樣一對神仙眷侶有了巧妙結合。茶粥之樂，真可謂綿綿不休。

　　時值初冬，窗外青霜霖霖，屋內紅泥小爐，可以煮祁紅，品普洱，也可以煮粥，佐以經霜的乾葉小菜，一碗茶湯吃出醒悟，一碗菜粥吃出春風浩蕩。