復旦大學中文系陳思和教授說：美食家是不做菜的。無所不吃，吃遍天下後得了糖尿病、痛風、「三高」，想吃又不敢吃才有可能成為美食家。吃是私密事件，口味無法傳遞、無法共享。台灣著名女作家李昂卻說：愛吃、能吃、敢吃就能成為美食家。米芝蓮「小紅書」被吃客奉為圭臬，可見世間美食自有標準，可以超越地域限制。
以上兩位當代華文文學的著名學者和作家言辭便給，談鋒甚健，恰好還都是美食家，對飲食之道素有研究。在五月底復旦大學中華文明國際研究中心舉辦的「懷舊與現代都市工作坊」上，他們碰到「吃」這個話題時興趣盎然，感情澎湃。
實際上，與會的其他作家、學者如葉兆言、方方、焦桐等對飲食也別有會心。在他們的描述中，周作人不是美食家，汪曾祺不是美食家，陸文夫也不是美食家。這些人或口味偏狹，或胃口不佳，或見識短淺，都只是通過文學紙上談兵，虛張聲勢，卻被讀者誤認為「美食家」。
我原本以為有錢，有閒，有文化就能成為美食家，不想還有那麼多名堂。其實，「偽美食家」文人創作美食文學正說明了文字的重要性。稍縱即逝的美食體驗需要通過文字表述、呈現才能傳播，而對美食的論述還能確立權威，構建身份。
