常常有人問我，如果在香港停留的時間太短，只有半天去哪裏好？我的回答從來都是赤柱。

　　那是香港港島區的最南端，太平洋的湛藍漫過了赤柱的一半。陽光與碧海，晚霞同歸船，兩百年光陰荏苒，醞釀時光的回甘。

　　朝陽初升，日光映海，一道紅柱，驚艷沙灘。「赤柱」大約由此得名，魅力卻遠遠不止於此。

　　都說香港是個多元化的社會，赤柱大概是「多元」二字最好的縮影吧。它剔除了石屎森林、擁擠人群，留下的只有自然風光和多元人文。

　　走在赤柱大街，海鮮大牌檔牽着西餐小廳堂，法式麵包味吻着泰式咖喱香，前一秒，你在天后古廟裏虔誠燒香，後一秒，你在卜公碼頭遠眺海浪；上一秒，你沉浸在林夕歌詞裏意亂情迷，下一秒，你跟着爵士藍調扭動身體，迎着風輕歌曼舞。

　　十九世紀中期，英軍登陸香港之前，近三分之二的香港原住民深居於此，大概是三十年河東三十年河西吧，時光輪轉後的今天，反而是大量的歐美人湧入此地定居赤柱。同時，他們也帶來的了「享樂」主義文化下的度假心情。在這種心情的影響下，人們先是學會放慢放鬆，與自己共處，然後再與文化迥異的他人共處。

　　或許很多人並不知道，也很難相信赤柱曾經是港島的行政中心，在英國殖民時期也作為英軍據點存在。如今，赤柱最出名的景點，卻都是「移植」而來。一個景點就是那獨具維多利亞風情的美利樓。它有着近兩百年的歷史，原址位於中環，曾留下過英軍的鐵蹄，印下日軍的鮮血。這飽經歷史滄桑的美利樓，在回歸前，被分成三千多塊，依次標號，運至赤柱，耗時八年，原版重建。而另一個景點就是與美利樓相望的，是原址同樣位於中環，始建於一九○○年的卜公碼頭。碼頭經過兩次遷移，最終也落戶赤柱，相伴晚霞與歸船，成為歷史的美麗韻腳。

　　直至今日，赤柱碼頭上依然有着漁船、小艇往來，「鬼佬」們出海野餐、漁民們靠岸賣魚、閒者悠然垂釣、旅客聽風閱潮。我想，大約有不少人，都像我一般，正是從這裏開始，在赤柱的這個視角開始，為香港鍾情到老。

　　眾所周知，今天的中環是香港金融心臟，IFC、中銀大廈等摩天大樓連袂獻上全球最美天際線，高唱港式繁華，但原本屬於他們腳下的歷史，也用這樣的方式留在赤柱，從未遠去。赤柱留住的，是「會說話的歷史」，讓人在穿越美利樓走廊，踩着黑白地磚時，彷彿踩着時光琴鍵，去聆聽香港的百年故事。

　　作為港英時代的建築，美利樓與卜公碼頭的殖民色彩與生俱來，但歷史從來不是用來「去」的，是用來「看」的。在這個時代，建築大概是唯一不被添加主觀話語，真實存在的凝固歷史，而它的得失好壞，不是課本上的幾行字所能表達，用腳步丈量，用眼睛觀望，敢與歷史共處，才不會被歷史束縛。

　　我推薦給訪港友人的赤柱，並沒有購物中心，也沒有繁華商廈，有的只有最多元化的香港，最寧靜的漁舟唱晚，最能令人回味的香港之南。