圖：古老的城堡見證着都柏林的變遷
提起去愛爾蘭旅遊，很多人總有以下兩種反應：「安全嗎？」、「不是很悶嗎？」
其實，近年的愛爾蘭，哪怕是北愛爾蘭首府貝爾法斯特或其他城市，都沒有狙擊手放冷槍殺害途人的情況。另一方面，如果你愛好自然風光，又或嚮往歷史文物，愛爾蘭絕對是一個令你一遊難忘的島國。今次，就先講南愛爾蘭的都柏林。/嘉 嫻 文、圖
從香港出發去愛爾蘭旅遊，說易不易；說難，也不算太難。首先，如果你習慣跟隨旅行社所辦的旅行團，當然可以選擇英倫三島環島遊，當中大多包括遊覽「北愛」的貝爾法斯特以及「南愛」的都柏林。再者，往昔某大旅行社也曾辦過愛爾蘭七、八天的深度遊（即環島遊）。可惜，近年似乎已經少辦。
其實，以英國作為基地的一家大型旅行社，其中一種十分熱門的旅行團，就是「南愛」環島遊。網上報了名付了費之後，就在指定日子和時間，自行前往都柏林的某家酒店大堂集合。參加這種旅行團的香港遊客，一般都是事前飛往倫敦，然後轉機往都柏林。為了方便集合而不至誤點，遊客大都選擇早一天抵達都柏林，自己先住一個晚上，等待第二天準時集合，並可乘隙自行先遊市內一會。
當然，酷愛自駕遊的朋友，就自由得多了。飛抵都柏林後，就可以租一輛轎車，一站一站地環島遊，只消事先網上訂好酒店，就可享受毫無拘束的遊趣。
愛爾蘭人的矛盾
從古代到現今，對於這個位於英國西邊的大島，如果只准用兩個字形容其國其民，我會毫不猶豫，以「矛盾」兩字概括之。
過去千百年，這個本屬寧靜無爭的大島，不是受到「芳鄰」英國的威嚇與欺侮，就是乾脆被侵略霸佔。到了十九世紀初，對方更通過自己的法案，把愛爾蘭「名正言順」地歸為不列顛王國的一部分，硬生生把這群從言語、種族、文化上毫不相連的愛爾蘭人，「歸順」為英國人。
到了上世紀二十年代，愛爾蘭人好不容易才脫離英國，成為一個獨立的國家；可是「仁慈」的英國人，為了「照顧」愛爾蘭英僑的宗教利益，堅持保留愛爾蘭北部亦即約佔全島面積五分或六分之一的地方，畫成仍然屬於英國的北愛爾蘭。從此，愛爾蘭一分為二，實現不了一島一國的夢想。「北愛」結果成為政治上迭有紛爭的地方，而幾十年來，愛爾蘭共和軍的恐怖襲擊以及狙擊手的冷槍，確實帶來很大的傷痛與禍害，平靜的島國失卻了安寧。尚幸最近十多年，情況總算大為改善，而那邊廂，南愛爾蘭已經從一個農業國家蛻變成專攻服務業、尖端科技業以及經貿並重的國家。
我說愛爾蘭其國其民「矛盾」，是因為他們一方面很抗拒英國統治，並且排斥英國文化而着重本國文化，但同時抵擋不了英國的政治以至文化的侵略而漸漸受到同化。你要是有機會與愛爾蘭人聊天，他們恐怕不約而同地對你說，他們恨透英國，而他們最恨的，倒不是一般英國老百姓，而是英國的皇室以至政治家。
回望歷史，他們仇英的情緒當然很容易理解，而事實上，他們早幾代的先輩，很多離鄉別井，移居北美洲尋探新居地。然而，為了生活，不少愛爾蘭人反而走到英國謀生。最矛盾的是，他們在很大程度上受了英國的同化。以文字語言為例，現代愛爾蘭人能夠書寫自家文字以及操流利愛爾蘭語的人，只有寥寥幾成，而只有島上西部的人民，仍然在日常生活中使用母語。一般人所講所寫的，盡是英語英文。此外，生活上的很多方面，包括喬治亞式的建築，都深受英國薰陶影響。
他們的本土文學，已被英國收編，成為英國文學的一部分。因此，我們修讀英國文學時，必定讀到一大批其實是愛爾蘭的文學。英國人硬生生把愛爾蘭文學歸為英國文學，起初還大剌剌稱這批文學為English Literature的一部分；後來覺得真的不好意思，才改稱為British Literature。
試想，政治上，英國把愛爾蘭一分為二，而且統一無期；文化上，愛爾蘭幾乎被英國同化，難以守得住他們足以自豪的本土文化。生活上幾乎完全英國化，但心裏面念念不忘自己的文化，對英國反感仇恨，但又擺脫不了。愛爾蘭其國其民怎麼不是活在矛盾中？
順帶一提，愛爾蘭的國旗是一支三色旗：左綠，中白，右橙；綠色代表天主教；橙色是新教（基督教）；中間白色象徵兩教平和共處。不過，不知道大家有沒有發覺，愛爾蘭國家隊，不管是足球隊，抑或欖球隊，隊衣只是白綠相間，好像有意無意間缺少了三色國旗中代表基督教的橙色？
所以說，去愛爾蘭進行文化之旅，最好是先了解這個國家的文化背景，特別是上述的矛盾心情。
「聖三一」的魅力
第一站與各位同遊的城市，就是國家首都——都柏林（Dublin）。起行之前，先講解Dublin一字的正確讀音。這個字其實不是英文，而是從Dubh Linn這兩個字衍化而成，意指黑色的水池。正確讀音是［dɔblən］，不是一般英國人以至其他學習英文的人所說的［dʌblin］。如此一來，正確的中文音譯是「多柏林」，而不是「都柏林」。
都柏林市內有很多觀光點。第一個要介紹的，倒不是什麼國會議會，而是名牌大學——聖三一學院。這所學院，既是全國最古老、最有名的學府，歷史上亦是英國劍橋和牛津的姊妹學府，歷代以來，鼎足而三，學歷互認。
這所建於十六世紀末的老牌大學，是以英女王伊麗莎白一世名義建成，本來是為居於愛爾蘭的英國新教徒提供大學教育。雖然天主教徒也可入學，但要向天主教教廷申請特許，否則有被驅逐出教之虞。到了上世紀六十年代中，這項規定才廢除。到了今天，學院的學生大都是天主教徒。至於外來學生，以中國留學生佔最多。在這所大學畢業的愛爾蘭名人有很多，包括王爾德、寫《大人國與小人國》的Swift、寫《等待果陀》的劇作家Beckett等。
「聖三一」建於鬧市之中，以名牌學府而言，面積絕不算大。隨意在校園蹓躂，也花不了多少時間。不過，校內必須一遊的地方，倒不是什麼課室會堂，而是圖書館。首先，圖書館本身已經是一座古老的建築，內有很多幾百年前印製的古書，放置於樓上左右兩大排。其前也擺放了不少歷代名人像，包括哲學家、文學家。當然，那些經歷百年風霜的古籍，斷不像現代公共圖書館的圖書，容許公眾任意觸碰翻閱。
其實，圖書館內最具吸引力而世界各地遊人慕名而來急欲一睹為快的藏品，是一冊名叫《The Book of Kells》的鎮館之書。這是一冊謄錄了聖經四福音的古卷，製造年期由七世紀至十世紀。此書由於一直存放於距離都柏林西北幾十公里的Kells修道院，因此後世稱之為《The Book of Kells》。
此古卷的優秀之處，是全書製造精美，除了精緻的經文外，全書載有極為豐富而且秀麗考究的插圖。此外，難得此卷保留完整，既是中世紀工藝的極佳代表，亦是研究中世紀工藝的善本。此卷自十七世紀中葉歸入「聖三一」。不少大學例如劍橋、牛津、達勒姆（Durham）都藏有不少插圖精美的中世紀書籍，但總不及《The Book of Kells》完整。可惜「聖三一」圖書館內不准拍攝此藏品，所以只能隔着玻璃罩觀看片刻，而不能拍照留念。
遊完「聖三一」，可隨意走到不算太遠的Merrion廣場，既可縱覽市內一整排喬治亞式建築的寓所，也可走進另一邊的公園，而公園的角落正是王爾德紀念雕像的所在地。王爾德是愛爾蘭大文豪，既精於詩，亦擅寫劇。正如前文所指，王爾德的詩作及戲劇已編入英國現代文學的修讀範圍內，而其劇作，例如《Salome》和《The Importance of Being Earnest》，亦經常在世界各地的英語地區上演。
健力士愛爾蘭集團（Guinness Ireland Group）為了紀念這位國寶級的大文豪，特意委聘名家在公園一角雕刻他的石像。這座石像採用多種有顏色的石，因此斷不像尋常的石像。這個石像自上世紀九十年代末雕成後，每天都有不少遊客前往觀賞拍照。
都柏林市內的Dame街有一座古老的城堡，自十三世紀初就一直見證着都柏林市的演變。獨立之前，此城堡是英國的愛爾蘭行政總部。今天此城堡既是愛爾蘭政府的辦公室，也是遊客必訪之處。只要花費幾歐元，就可以進內觀看。此城堡既是接待國賓的國宴之處，亦是愛爾蘭總統舉行就職典禮之地。
除了這座城堡，都柏林還有一座建於中世紀的哥德式教堂，即Christ Church Cathedral。教堂最早是維京人在十一世紀所建，原有建築物是木造的，但到了十二至十三世紀，教堂改為石造。可惜教堂到了十九世紀已經破爛不堪，需要全面重建。而教堂內原有的詩班區由於早已倒塌，重建時改為仿羅馬式。
酒吧熱鬧的氛圍
在都柏林閒蕩兩、三天，根本不愁沒有好去處。除了上述和未及提述的建築文物之外，還有不少值得一試的食肆。優雅的西餐廳，以午餐消費而論，大約在二十多至三十多歐元之間；晚餐則要四十歐元左右。當然，市內不乏價錢相宜得多的韓、日、中、泰或越菜的亞洲餐廳以及遍地的酒吧（英文是pub，但愛爾蘭人把此字讀作［pɔb］，而不是［pʌb］）。如果你是劉伶客，更可一試兩種特產，其一是健力士黑啤，其二是愛爾蘭威士忌。後者自十九世紀末開始經歷大衰退後，近年有復甦之態。愛爾蘭威士忌由於在製酒過程中沒有讓麥粒發芽，因此口感較蘇格蘭威士忌順滑。不過，酒的口感始終講求親嘗。
如果你參加香港或當地舉辦的旅行團，相信一定有機會前往某大型酒吧，一邊吃風味餐，一邊欣賞表演，包括愛爾蘭歌曲以及連愛爾蘭風笛在內的器樂演奏，還有土風舞。此外，駐酒吧的諧星亦會表演愛爾蘭式「棟篤笑」。無論如何，愛爾蘭的酒吧，你即便不是劉伶客，也應該走進去感受一下。
順帶一提，愛爾蘭民歌不但極有風韻，而且對美國民歌影響深遠。當中《Danny Boy》之類的歌曲，亦已經成為廣傳於各洲英語國家的歌曲。
總之，在這個平和安全、寧靜但絕不冷清的城市徜徉兩、三天，實在是上佳的享受。
下期「遨遊」將於9月3日刊出
