圖：七十年代旺角的龍鳳茶樓及瓊華酒樓隔着馬路相對，逢端午及中秋各置大型綵牌鬥法，吸引路人圍觀

　　大半世紀以來，飲食習慣不斷變化，每個時期有它的特色。

　　以酒家宴席為例，菜式七、八年一變，甚至菜式上枱程序也變。譬如，老行專對宴席的清蒸石斑應安排在第幾道菜上枱才合適，有過不同見解，六十年代傳統安排，清蒸海鮮最後一道上枱，吃過清蒸海鮮，接着飯麵甜品水果，宴會結束。

　　宴席上的煙䱽魚

　　到了八十年代中期，次序改變了，吃過幾個熱葷，清蒸海斑隨即上枱，老行專認為，以前的安排不恰當，大家都吃飽了才上一道海鮮，再美味也必打折扣，把價錢最貴的一道菜浪費了，這一改變維持到現在，證明新安排比原先實用。

　　最使人懷念七十年代宴席的煙䱽魚，是必不可少的一道菜，酒家選用最好的白䱽，䱽魚只有脊骨，肉嫩爽口，老幼皆宜，以木料熏煙，散發隱隱獨特的焦香，甘美可口。至八十年代初，煙䱽魚從宴席撤下來，再吃不到了。老行專說，工序複雜，製作花費時間，不合人力運用，說到底成本不划算。

　　煙䱽從菜單撤走，輪到烤乳鴿走進宴會殿堂，宴席必有燒乳鴿，後來營養專家提出警告，指乳鴿高膽固醇，多吃提防爆血管，怕了、怕了！酒樓見不受食客歡迎，不敢再用。乳鴿售價不斷下跌，燒臘店不到三十元一隻。現在又輪到碧綠油爆帶子成為當紅的熱葷。

　　談到酒席菜式變化，長輩說三十年代有「二京二生、四冷四熱、八大八小」，聽來頗有趣味。

　　「二京」是京果，欖仁瓜子；「二生」是兩種生果，通常用沙田柚與批皮橙。先吃生果然後進餐，不像現在把水果安排最後。

　　「四冷」是皮蛋酸薑、酸排骨、酸瓜蝦米、酸扶翅（珍肝），以高腳碟上枱。

　　「四葷」有雞片、鴨片、白鴿蛋、金銀腎。

　　主菜「八大八小」，大菜鮑參翅肚燕窩，小菜金錢雞、滑斑球、蝦碌、全鴨、冬菇、南乳扣肉。

　　吃過主菜，再上茶，接着兩式小點與包子，最後白飯、白粥、鹹蛋與油菜。有趣的是，甜品在餐前上枱。這些事離我們很遠。

　　第一間海鮮（怪魚）酒家

　　海鮮酒家百步之內必有一家，家家門前必有玻璃大水缸，養石斑、鱲魚、紅鮋、石蚌、䱽魚等，魚在缸中游，吸引過路食客，展示：「本店供應活海鮮，不鮮不吃。」一家魚翅酒家，把八分門面裝置玻璃魚池，養了幾條小鯊魚，小鯊的姿態充滿韻律感，比常見的石斑、鱲魚、龍蝦吸引。

　　友人在席間說，第一個吃龍蝦的人真有勇氣，牠的形狀怪怪的。我補充說，第一個將石斑養活的人真聰明，沒有他，我們吃不到生猛海鮮。

　　這人是誰？全港第一間海鮮酒家什麼名稱，開在港島或是九龍？

　　此事須由前輩來說，五十年代初，灣仔菲林明道近莊士敦道一家酒家新張，名為「新亞養魚酒家」，首先以魚缸養海鮮，開張當日，引起街坊好奇心，紛紛去看缸中游魚。酒家不用「海鮮酒家」，採用「養魚酒家」，是要凸顯將海魚養活，能人所不能。由此，「新亞」又稱為「怪魚酒家」。

　　翻看當年酒家刊登的廣告，有一行特大字體：「始創科學蓄養魚池，發明鼻祖」。

　　廣告全文如下：「香港開埠，歷百年，可記的事難盡述，最值得紀念者，為蘇良君創造科學養魚池於本港灣仔新亞酒家。從前未有人能養活鹹水海鮮，雖有名貴海產，但靠雪藏失真味，自蘇君發明此科學養魚池後，大洋海鮮得繁蓄，中外讚許，實可記之一頁也。」

　　這段廣告十分珍貴，記錄了香港海鮮酒家的出現，發明人為蘇良，他首創科學養魚池將海水魚養活。此後，海鮮酒家湧現，香港走向美食天堂，歐美遊客訪港，以一嘗清蒸生猛石斑為快。

　　每個年代出名汽酒樓

　　每個年代，總有代表性的為市民公認的酒樓和飲食場所。

　　五十年代起，旺角有龍鳳、瓊華，油麻地有金漢、尖沙咀有漢宮、樂宮，中環有高陞，灣仔有龍門大酒樓。

　　龍鳳、瓊華馳名港澳，最為市民熟知的事，兩家酒樓逢端午節及中秋節，必架起大綵牌及圖畫，燈飾輝煌，兩酒樓坐落彌敦道旺市，隔一條馬路斜對，明爭暗鬥。逢有節慶，必大造綵牌，各出奇謀爭第一，市民圍觀，私下評分，一說龍鳳好，一說瓊華有心思。端午節，瓊華花牌用大字招數，獨出一個「糉」字，左邊的米字，故意寫成米字與人字之間，市民有讀作「傻」字，端午糉子變為端午傻子，引人發噱。

　　到了中秋節，龍鳳酒樓出招，這年適逢股市低迷，許多投資者成「大閘蟹」，酒樓以巨幅漫畫作花牌，以漫畫誇張手法，畫出市民股票大蝕百態，外資大亨背着大袋資金向香港說「拜拜」，刺中時弊，引來市民一邊看一邊議論。

　　六十年代油麻地平安大酒樓，樓面近萬平方呎，由著名的陸海通集團經營，主理人「鹹酸李」，頗有頭腦，設「孟嘗食堂」，以新菜式招客，經常邀請名人名家試菜，漫畫家李凡夫、作家宋玉、畫家黃般若、書法家區建功為常客。「鹹酸李」成功一事主力開發百德新街為高尚食街，為本港首創飲食區。

　　八、九十年代，正值內地改革開放，尖沙咀大型酒家海城、海洋皇宮出現，經常筵開百席，酒樓進入黃金期，「魚翅撈飯」成為人人的口頭語。