白米蔥與陽春麵似乎天生就是一對神仙眷侶。

　　白米葱白，是佐料界嬌鮮欲滴的小鮮肉，所以，很多文人都用葱白來形容小姑娘的手臂，其實這蔥，應該是白米蔥。白米蔥，顧名思義，白而亮，葱白較長，長着一條「大長腿」；蔥葉青碧，似美人的一頭烏絲一樣婀娜。

　　吃陽春麵，哪能少得了白米蔥呢？陽春麵裏藏着的是一碗江湖，白米蔥就是初涉世事的少年，浮在江湖之上，他就是個調鮮的角色，好比《射鵰英雄傳》裏剛從大漠走出來的郭靖，一臉懵懂，卻又滿腹善良。

　　時下正值陽春，但陽春麵裏的「陽春」可不是指三月，而是指十月。

　　在中國的許多地方，民間都把十月稱之為小陽春，那時候，天氣微涼，吃一碗葱花麵，活絡筋骨，準備迎接即將到來的嚴寒。更令人稱奇的是，上海人的市井隱語還把「十」稱之為「陽春」，是因為這種麵在舊時一般只賣十文錢，久而久之，故名「陽春麵」。

　　吃陽春麵，是一件極其風雅的事情。在很多老電影裏，舊時上海街頭，很多穿旗袍的名媛也會在麵攤兒上吃上一碗陽春麵，然後從手包裏掏出十文錢，一邊喊着「老闆，買單」，一邊轉身離去，惹得麵攤兒老闆盯着名媛，目光追出去好遠，直到被老婆擰着耳朵，方才回過神來。

　　不光上海人喜歡吃陽春麵，江蘇高郵人也吃。作家汪曾祺曾寫過這樣的文字：「有些人燙了澡，還得擦背、捏腳、修腳，還要叫小夥計去叫一碗蝦子豬油葱花麵來，三扒兩口吃掉。然後咕咚咕咚喝一壺濃茶，腦袋一歪，酣然睡去……真是『快活似神仙』。」汪曾祺把陽春麵寫得市井味道十足，也很有生活情緒，撲面而來，似乎就在眼前，鼻孔裏飄的都是豬油和葱花的香。

　　很多地方的陽春麵做法不一。比較傳統的做法是：用排骨、香菇等燉一鍋高湯，高湯煮好以後，濾出清湯，下麵，煮上三滾兒，麵熟了，這時候，先在碗內戳上一筷頭豬油，撒上鹽巴，舀上一勺子湯在碗內，油瞬間化開，清澈透明。撈麵入湯，這時候，撒上白米蔥做成的葱花，厚味中透着鮮香，麵條在油脂與香蔥之間，似乎是一根根「和事老」，分兩者之力，成就一碗美味。

　　做陽春麵，用的麵條要細，麵細，味道浸潤得透徹，吃起來，也顯得精緻，這是一碗麵裏的門道。用白米蔥，也多用葱白，味道清鮮。但我覺得，倒也不盡然，若能用一些蔥葉，青碧的蔥葉如花，豈不更多了幾許「陽春」的氣息。

　　忘了說一句，儘管「陽春麵」裏的「陽春」並非三月，但若放在春天來吃，不僅有着一樣的美味，還能多了幾許應景的春日繁盛。