「赤日炎炎似火燒」，若要你對一句下聯，你會接什麼？

　　我會對道：「冰鎮爽涼豌豆糕」。

　　在故鄉譙城，每到夏秋兩季，大街小巷最好賣的是什麼？答案也一定會是「豌豆糕」。

　　豌豆這種東西，個頭小小，卻粒粒飽滿，滾圓得像鄰居家胖小子。它是所有糧食中最飽滿的一種，也是最具糧食香氣的一種。舊日裏，皖北鄉間，每每有布穀鳥的叫聲「阿公阿婆，割麥插禾」，豌豆就要熟了，布穀，在譙城，還有一個頗具食物性的名字─「豌豆飽鼓」。這個名字和布穀鳥的叫聲十分接近，布穀鳥聲入耳，豌豆就可以下鍋了。

　　豌豆在中國的種植歷史要追溯到漢朝，豌豆不是土生土長的中華食族，因為來自異域，《爾雅》中稱它為「戎菽豆」，這麼名字我不喜歡，總給人一種酸澀感，哪像豌豆本來的味道？

　　到了三國時期，曹丕曾在詩作《善哉行》中寫到「上山采薇，薄暮苦饑」。薇，其實就是豌豆苗，那時候行軍打仗多辛苦，勞頓殺伐，人很快就餓了，這時候，要事先採摘一些豌豆苗帶着，以備不時之需。我想，那時候的豌豆，熬一碗野菜粥，就成了戰士們一天最幸福的時刻。

　　是的，有豌豆苗吃，苦也是甜的。

　　豌豆甜，剛剛成熟的豌豆更甜，這時候，把豌豆直接放到鍋裏加水來煮，水滾三巡，撲鼻清香，拿起一隻豆莢，放在口中，牙關微閉，從豆莢尾部一拽，一粒粒滾圓的豌豆都呈現在舌尖上了，這種簡單且頗有調皮意味的吃法，在皖北深入人心。

　　當然，如果你想吃得高端大氣上檔次一些，我就推薦你吃豌豆糕了。

　　在盛夏、初秋時節，皖北人的餐桌上最討巧的一道菜就是豌豆糕。豌豆糕的做法十分簡單，全國各地都有，但故鄉譙城的做法與眾不同：

　　成熟的豌豆，脫殼去皮，在石磨上磨成豆瓣兒，然後，再經由一遍小磨磨成粉就算工序完成過半。把豌豆粉加上少許食用鹼，在沸水中煮成豌豆糊，加入糖和桂花少許，再沸一滾兒，讓豌豆糊兒盛出來冷卻，趁這個當口，用高壓鍋把紅豆煮成赤豆糊。赤豆糊也照例盛出來放涼後，把原來冷卻的豌豆糊放到赤豆糊上面，放在冰箱裏凍一下，一個時辰左右，豌豆糕就可以新鮮出爐了。這時候的豌豆糕，切成方塊、菱形等，碼在盤子裏，清香爽口，沙愣愣，甜蜜中帶着一股桂花香，吃起來，是當之無愧的齒頰生香，是消夏的必備品。

　　明代養生學家高濂在《遵生八箋》裏稱豌豆為「寒豆」，足見豌豆是涼性，最宜在夏天和燥熱的初秋食用。豌豆糕不僅可以下火，還能益脾胃，解熱祛毒、利尿。在早些年的農村鄉間，有很有見地的產婆治產婦乳汁不下，就吃豌豆糕，或用豌豆來煮粥，效果立竿見影。

　　小小豌豆，承載着太多的甜蜜的過往，也承載着不少清爽。是的，在孩提時，故鄉的玩伴們把豌豆稱之為「冰炸彈」，足見，它是盛夏裏不可多得的「舌尖福利」。