數寄屋橋次郎壽司店位於日本東京銀座地鐵站內，只供應壽司，無前菜、酒水，最多同時接待十位顧客，上廁所得出門。但這爿不起眼的小店曾獲米芝蓮三星，要提前一年預約，每餐最低消費三萬日圓，相當於兩千人民幣。

　　美國人David Gelb於二○一一年拍攝紀錄片《Jiro Dreams of Sushi》，中譯《壽司之神》，因為店主小野次郎被視為最偉大的壽司大廚。當年他八十五高齡依然每天上班，雷打不動，並稱：選定了一個職業就該全身心投入，每天做同樣的事情；人永遠有進步空間，他的廚藝未臻完美。他對兩個繼承手藝的兒子同樣要求嚴苛，而徒弟跟他學廚起碼十年才能出師。

　　精益求精，考究細節是小店特色。金槍魚、章魚等食材每天一早去築地海鮮市場買來。大米購自固定米商，要求頂尖品質。米醋有自家獨特配方。章魚醃漬過程中學徒要按摩四十分鐘。煮飯時額外用沉重的金屬鍋蓋壓頂，增加壓力。米飯煮好後保溫，保證食用時在人體溫度。他現場製作壽司時，面對面觀察食客，對方是左撇子就要改變碟子位置，男女不同則要調整米飯數量。供應包括二十種壽司的套餐時，從傳統壽司，到當日特色，最後到口味較重的壽司，順序考究，彷彿演奏古典音樂協奏曲。

　　壽司之神對「手藝人」身份的自豪，對工匠精神的追求自不待言。但他是個好父親嗎？兩個兒子只念了高中就被迫入行。大兒子五十歲了還在他手下做事，小兒子新開分店後被告知凡事靠自己，不准回家訴苦。不知他太太、兒媳如何看待心中只有工作、沒有家庭的男人。廚神之心純粹第一，但廚神未必是顧家好男人。