感悟佛羅倫斯的歷史，感悟佛羅倫斯的文化。

　　佛羅倫斯有一道特殊的光環，那可能是佛羅倫斯歷史的折光，文化的返照，就像遠在東方的北京皇城，陽光之下，金黃一片，與太陽齊輝，僅僅這一道光束，就折射出泱泱大國的文化積澱。佛羅倫斯的光束不同，它的光環是紅，是深沉的橘紅，深秋的橘紅，碩果纍纍壓滿枝時在陽光下的那層紅。藍天白雲之下的那片橘紅，似乎沒有人能勾畫形容得出來，因為那顏色是積蓄八百年歷史和文藝復興的絢麗之色。

　　條條大道通羅馬。在佛羅倫斯，大街小巷條條道路通教堂；哪裏有輝煌，哪裏就有教堂；哪裏有文化，哪裏就有教堂；教堂濃縮了佛羅倫斯的歷史和文化。一位位從歷史深處走向佛羅倫斯文化深處的文藝復興巨匠，把人類夢中的圖騰留在世上，最後步履蹣跚地走進教堂，順着教堂的台階回歸上帝。從但丁、達芬奇、米開朗基羅、伽利略，人影幢幢，風神雋永，超乎像外，立於道中，他們成為教堂文化的神靈，成為佛羅倫斯的靈魂。

　　佛羅倫斯，不僅僅是意大利的佛羅倫斯，地中海的佛羅倫斯，她是蜚聲世界的藝術之都，幾乎所有文藝復興的大師都情有獨鍾於她。胡馬依北，越鳥巢南，文藝復興的大師們至死離不開她。歷史滄桑的積澱，文藝復興，反璞歸真，推陳出新。每一條曲折的磚石小巷，每一座背街偏僻的老宅古院，每一個古蹟斑斑的轉角路口，每一處留在古牆上的隨意塗鴉，彷彿在輕緩地講述着一個個五彩的故事，七色的回憶；淚眼苦笑之間，仍然激起着浪漫的情意，仍然煥發着濃濃的詩意。

　　佛羅倫斯。

　　那條古老小巷的石頭路，可能始於中世紀，上面竟然留下兩行朝拜者的足跡。望着韋基奧宮九十四米高的鐘樓，刺破晴天，高處入雲端。只有站在鐘樓之上，領略阿諾河的晨風，才能發現橘紅色的天地間，還有艷紅的一片高地，那是二千五百多種伊利斯花，佛羅倫斯的市花，紅色之外就是那尊讓人肅然侍立的大衛石雕，從大衛的指縫間能望見阿諾河北岸的烏菲茲美術館，它收藏着十萬餘件繪畫和雕塑等藝術珍品，有波提切利的《春》、《維納斯的誕生》，達芬奇的《三博士來朝》、《天使報喜》，米開朗基羅的《聖家族》，提香的《花神》，拉斐爾的《自畫像》，至此方能一睹真容，方能領略何為藝術朝聖，何為藝術洗禮。

　　佛羅倫斯。

　　佛羅倫斯只有晨鐘，沒有暮鼓；只有唱詩班低回的歌聲，沒有鐵板銅琶，美芹悲黍；四百年的中世紀，幾乎讓佛羅倫斯窒息，漫漫長夜，封閉禁錮，那一座座大大小小的教堂、洗禮堂，獨對落日餘輝，逝去四百餘年在十字架下曾經匯集下多少人的祈禱和期望，也帶走了多少人的恍然與困惑？佛羅倫斯人祖祖輩輩虔誠的宗教觀，其觀如山，其情如鉛，其信如天，想起米開朗基羅畫在梵蒂岡西斯廷教堂的《最後的審判》。有誰能率先走出那陰雲之厚重，漆黑如墨的佛羅倫斯的白晝？

　　但丁。 （一）