與朋友到廣州，學習茶文化，得當地前輩盛情接待。走入當地朋友常來的中餐館，先點騸雞半隻，簡單鹽醃蒸熟，皮爽肉味濃，配薑葱蓉、沙薑豉油，同樣滋味。黃皮醬蒸排骨，果香解膩，再配湛江撈粉，肉汁醬油稍混，似排骨陳村粉，但味道較清新。

　　煲仔滾燙上桌，開蓋是幾款新鮮煎魚堆疊，下墊一堆蒜頭，菜式名為雜魚煲，主要吃油煎的香和雜魚的鮮，魚不大條，肉不算少。吃時想起小時候，家中餐桌偶有煎魚，大小差不多，煎得焦香惹味。煎魚各有用料，見北魏《齊民要術》有「蜜純煎魚法」，詳載：「用鯽魚，治腹中，不鱗。苦酒、蜜中半，和鹽漬魚，一炊久，漉出。膏油熬之，令赤。渾奠焉。」鯽魚去鱗和內臟，酒、蜜、鹽先混，醃魚一會，取魚去汁。用油煎魚，上色焦香即可。

　　另見清代《養小錄》有「消骨魚」，同用煎法，言：「欖仁或楮實子搗末，塗魚內外，煎熟魚骨消化。」欖仁或楮實子的果實搗成粉末，塗魚後煎，魚骨就能消失，效果太神奇，值得找天試試。

　　煎魚用多，可即食，可煮菜，可滾湯，清代《清稗類鈔》「連魚豆腐」，「連魚」即現在稱的「鰱魚」，做法如下：「連魚豆腐者，以大連魚煎熟，加豆腐，噴醬、水、葱、酒滾之，俟湯色半紅起鍋，頭味尤美。」大鰱魚先煎，加調料、酒、水再煮，做法像現時的鰱魚豆腐煲。文中提到魚頭味美，另有人會作沙鍋魚頭，會加入豆品、菜蔬同煮，可依個人口味，外添沙茶、麻辣。