在很多文藝青年的記憶裏，鳳尾魚是模糊而寂寞的，穿過弄堂小巷，化作蘇麗珍旗袍上暗暗盛開的花。那時候它還不是這個名字，被喚作「烤子魚」，特指初夏雌魚，肚裏滿是魚籽，主婦們買回家過油、浸醬，才有了電影《花樣年華》中深沉、倔強的味道。

　　可到了地中海沿岸，一切又變得不一樣了。東方土地上故人般的含蓄感，瞬間被着上重重的色，化出艷麗的妝。打開一隻小鐵罐，恨不得立刻停下鼻息，才能稍稍頂住這撲面而來的霸道。是鳳尾魚沒跑了。只是不明白這些其貌不揚，身長不過一掌的小銀魚們，究竟有何魅力，能在卧虎藏龍、人才輩出的地中海食譜中，扎根千年？

　　若論風土，這裏的確為鳳尾魚的生生不息提供了極佳條件。加上它們喜歡結隊洄游，數量龐大，捕撈容易，就成了百姓們餐桌上最常見的風味之源。特別是在意大利和西班牙，至今仍保留着手工醃製作坊，而這食材的發揮創意也接近頂峰。

　　拿意大利舉例，哪位老饕沒吃過鼎鼎大名的「鳳尾魚披薩」？作為不可或缺的鹹鮮擔當，它既能平衡酸甜，又可以提升奶酪和醬汁的風味層次。也有店家會在瑪格麗特披薩裏悄悄加入剁碎的油浸鳳尾魚，真的不是黑暗料理，當你把焦香酥脆的披薩放入口中咀嚼，就會猛然悟出這一絲醇厚的「弦外之音」，哪怕只一閃身，都出神入化。

　　而到西班牙，小酒館中的醋漬鳳尾魚有多靈？哪怕請出珍饈佳餚都千金不換。半透明的魚肉泡在橄欖油、醋和蒜的懷抱中，清涼、酸爽，而這股酸又並非粗暴簡單，像海風一樣徐徐撲面，用醋和檸檬交織的力度，扣響味蕾邊緣。浸漬後的鳳尾魚柔軟纖細，幾乎一抿就碎，放在脆麵包片上咔嚓咬下，就是Tapas歡愉的最終樂章。