隨着北方旅遊爆火，豆腐腦的「鹹甜之爭」再度被拱上熱搜。人類的味覺永遠是最有趣的，會在意想不到的地方統一，也能在平平無奇的領域分歧，沒有人能提前預料，當一份美味被端上桌時，到底是好事一樁，抑或頭痛一場。

　　當然，在豆腐腦這個體系裏面，從一開始稱呼的名字，就帶着不同的地域意識。在北方，大多數地方一提「豆腐腦」，便都已心照不宣，但過了秦嶺，可就要更名為「豆花」，原來記憶中的彪形大漢轉身變成小家碧玉，大概也從這時起，就為之後的「執念」打下了基礎。

　　除了叫法不同，豆腐腦之所以造成了鹹甜口的爭議，最根本還在於原材料的細微差別。要讓沸騰的豆漿變成一塊塊有棱有角的豆腐，需要用到凝固劑，發生聚沉現象後跟水分離。從撿豆子，到磨漿、熬汁、點豆腐，真如很多行家所說，別看只是道小吃，但做好的功夫全在人看不見的地方。而這最後一道工序，才是把味蕾分成南北兩邊的關鍵。在北方，人們習慣用鹵水點豆腐，還有俗語云「鹵水點豆腐、一物降一物」，成品相對粗糙，口感上豆味濃烈。更適合加入鹹口的醬料，比如用木耳、黃花菜、葱、香菜等打好的澆頭，或者直接讓肉沫上陣，豪放起來絕不含糊。拌勻後配上一屜包子、幾根油條，哪怕單獨當成主食，也不拖後腿。南方則用石膏，成品含水量大大高於北方「糙漢」，豆味較淡，口感極度細膩光滑，一勺下去宛如布丁，所謂「豆花」名不虛傳。比起鹹口，這一款明顯更適合放入甜味配料，當成飯後甜品。原始的吃法習慣淋上紅糖漿，現在演變成桂花糖、陳皮、蜜豆、芋圓等，彷彿一碗「別有洞天」，每一口挖出來的，都是甜到心坎裏的驚喜寶藏。