《圍城》裏有一節寫到中外飲食交流的笑話。方鴻漸嘲笑：「茶葉初到外國，那些外國人常把整磅的茶葉放在一鍋子水裏，倒水燒開，潑了水，加上胡椒和鹽，專吃那葉子。」董斜川則舉出樊樊山的軼事：「這位老世伯光緒初年做京官的時候，有人外國回來送給他一罐咖啡，他以為是鼻煙，把鼻孔裏的皮都擦破了。他集子裏有首詩講這件事。」

　　樊增祥（號樊山）的這首自嘲詩是：「苦說茄菲是淡巴，豆香誤盡勇盧家。也如白雪樓中叟，不識人間有岕茶。」當時咖啡的譯名並不一致，如「茄菲」「高馡」「考非」「枷榧」「嗑肥」等。除了「嗑肥」放在今時今日容易勸退顧客外，其餘都沒啥稀奇。

　　不過將咖啡放進舊體詩裏，頗有「君生我未生，我生君已老」的錯愕。古代詩人的杯中，千年來一直被茶、酒二君平分秋色。咖啡是晚清才開始出現的舶來品，而且也主要集中在粵港、滬上等風氣「開化」較早的地方，舊體詩則逐漸式微。像樊增祥這樣一個鄂西山區走出來、在陝西做縣官的老牌進士，詩文功底是毋庸置疑的，但遇到咖啡，也就只攪出了一首名副其實的苦澀詩。

　　洋派的上海大班們，則已經在講究：「大菜先來一味湯，中間餚饌辨難詳。補丁代飯休嫌少，吃過咖啡即散場。」這份西餐指南簡潔明瞭。唯「補丁」一詞費解，原來是Pudding的另一音譯。這倒很符合其餐後甜點的定位，為正餐做個補丁，彌補腸胃的空隙。

　　宮廷的見識自然比樊老世伯高遠得多。光緒朝的《清宮詞》就有一首是：「龍團鳳餅鬥芳菲，底事春茶進御稀。才罷經筵紓宿食，機爐小火煮咖啡。」這悠閒的氣氛，也不比白居易「綠蟻新醅酒，紅泥小火爐」差，更比如今那些網紅文創咖啡高出許多段位。