上小學時，有一篇課文叫《找春天》，大意是春天來了，小朋友出門尋找，在田野上、樹梢頭、屋檐下把春天找到了。這個主題也被老師用來布置作文，寫來寫去，不出田間樹上、河解草發、花開雁來這一套。而今生活在城裏，四季流轉，停留在概念裏。北京的春天風大，前些年沙塵暴颳得厲害，春風摻着沙土的味道，是獨特的煩惱。這幾年環境有改觀，春風一吹漫天沙塵的景象少了，城裏種的樹更多了，花香四溢，別成一種春景。

　　北方曲藝單弦有《春景》，各家唱詞略有不同，大意不出草木萌發，惜時催耕，內裏是農業文明的底色。曲中景致如今的城市裏也很少見，偶然聽一聽，借耳朵懷念過去的春天而已。

　　又一個與春天親密接觸的機會是在餐桌上。春天的餐桌，自當有春菜，其中少不了的是野菜。吃野菜，有時是吃苦的代稱，有時是風雅的別號，後者又似乎是專屬於春天的。當然，到底是吃苦還是風雅，還要看吃的是什麼，也要看是誰吃。風雅系的野菜裏，資格老且受文人歡迎的，大約就是薺菜吧。薺菜長於路邊埂上，開起花來，星星點點，一副小可憐的清新樣子，味道也是清爽可口。稼軒詞「春在溪頭薺菜花」，則別有意趣地寫出了其經風雨的樂觀和倔強。

　　「吃貨男神」蘇東坡對此物大為讚賞，稱其「不甘於五味，而有味外之美」。現在城裏人的餐桌上絕大多是大棚蔬菜，想從中找到節令氣息，實在是太難。我對薺菜卻一直抱有執念，以為從東坡的「天然之珍」到今天超市裏的速凍薺菜餛飩、飯店裏的薺菜肉絲，所用皆為野生。近日讀到唐大郎在六十年前為《大公報》寫的《滬濱短札》，才知道它早由野生改為家植，先是菜館委託農家代為栽種，後又由農場種植，一畝產量達三千斤。一想到這些薺菜在方正的田塊裏密密麻麻溫馴生長，滋味好像不那麼可口了。