香菜的好，少年未知，待到中年，方知頓頓離不開它。

　　煮餛飩，裏面放上蝦皮，少許醬油、醋，一定別忘了撒上香菜末，餛飩湯沖進去，再擓進去煮好的餛飩，淋上麻油，那香菜的香奪碗口而出，直勾人肚子裏的饞蟲。

　　蒸一條鱸魚，整好後，去掉薑片和葱段，濾掉水，把葱絲和香菜放在魚上，熱鍋燒油，待到油冒青煙，直接澆在魚身上，那香菜和葱絲的香氣撲面而來，滿屋子都是香氛。

　　看外祖母做吃食，拍黃瓜、醃青椒，都要拌入香菜，還會加上一些花生碎，起初我頗不愛吃香菜，只揀花生碎來吃，後來隨着年歲漸長，開始從香菜中嚼到了鮮爽之氣，自此以後，欲罷不能。說也奇怪，人對一部分吃食，還是需要一個認知過程的。

　　少年時，常常看到父親做生醃菜根，香菜洗淨了，只保留香菜根部分，根鬚都不必去掉，各有各的好滋味，香菜根洗淨了，碼在盆子裏，用鹽巴、糖、醋、醬油澆淋上去，稍事攪拌，放在那裏半個時辰，即可食用。香菜根吃起來爽脆鮮嫩，最宜佐粥，早些年，故鄉曹操公園門前有一家牛雜麵館，裏面就有這道菜，用之佐麵，開胃爽口，的確是一道不可多得的好菜。

　　香菜的好，主要在於提鮮。鄉人哪怕是下一碗麵條，盛碗之後，也不忘上面撒上幾根香菜，白乎乎的麵條裏，基本上清一色都是寡色，香菜浮在上面，那碗麵似乎是被畫龍點睛，立馬活了。

　　滋味好的香菜，多在其嫩時，香菜從田裏拔出來，最好在清晨，朝暉初升，草木都帶着露珠，初夏的香菜嫩嫩的，掐之，汁水亂濺，這樣的香菜，無論是涼拌，還是佐別的吃食，都鮮美無匹。若是到了八九月份，香菜老了，食之，有一股怪怪的臭癟子（臭蟲的別稱）味道，纖維化也太重了，味同嚼稻草，讓人難以下嚥。

　　香菜多青碧色，亦有那種紫梗且葉片並不修長的那種，滋味最鮮美，這樣的香菜，汪曾祺先生似乎也特別青睞這種紫梗的香菜，曾專門撰文說紫梗香菜之美。鄙人覺得，紫梗香菜似有紫氣東來，裹香入口的意趣在。紫梗的那種香菜香氣之濃，似乎是品種不同，梗粗而壯，卻不改其爽脆，每次切而涼拌，很能解膩開胃。

　　香菜，又名「芫荽」「胡荽」，外國人亦喜之，用香菜來燒羊肉，或是燒魚時放進去，可以避腥膻之氣。中國人吃孜然羊肉，也要在最後一步撒上香菜末，那羊肉的腥膻之氣全無，羊肉的香被一下子催發出來，堪比金風玉露一相逢，便勝卻人間無數。

　　香菜之名來自於《說文》，有句曰「可以香其口也。」故名。《詩經》上說，「蕙蘭芫荽，郁郁香芷。」古人的句子何其風雅，念叨之間，齒頰留香。一切香菜洗好了，放在盤子裏，青碧可人，若是旁邊有火鍋，涮而食之，滿口嚼香，實在是好滋味，不愧為「菜中香妃」。

　　香菜，舊時一般在冬末春初上市，如今，一年四季都能吃得到，實在是好福氣。香菜之香，在於貼地而生，矮嫩平和，青碧如玉，爽脆有嚼趣，亦在於可眼、可鼻、可口，在唇齒眉眼之間都能郁郁生風。