地處南緯1°、彙集四大洋流的加拉帕戈斯群島，獨一無二的生態系統為其孕育了無數神奇動植物。島上80%的鳥類、97%的哺乳動物和爬行動物，在全世界亦屬獨有，更是達爾文撰寫《物種起源》的根基。

今天，隨作者走進這片「怪獸橫行」的原始地區，展開一場沉浸式的自然觀察。等待你的，是體型龐大的巨龜、帶着紅氣球的「飛行強盜」、噴鹽雨的海鬣蜥……

01 群島中心，巨龜之鄉

從機場落地後，我們便乘船到了Santa Cruz島，這裏位於整個群島的中心。自達爾文大街一直向東，就是加拉帕戈斯國家公園，園內生活着當地物種中最有代表性的動物——象龜。

Galapagos的原意就是巨龜，在全球範圍內有11個巨龜種族，島上就佔據了9種。其中，加拉帕戈斯象龜是現存體形最大的陸龜。

成年的加拉帕戈斯象龜體長有1.2米，體重相當於4個成年男子，壽命大約有200歲。

在人類的足跡踏上這片土地前，它們幾乎沒有天敵。在食物豐沛的季節每天能吃掉30多公斤的草、樹葉、苔蘚和漿果；在缺乏食物和水時，也能存活18個月。

但正是這種強大的生存技能導致了它們的滅絕，捕鯨者和海盜將它們視作最方便、不易變質的「食物」抬上了船。隨後幾個世紀，探索者還將很多外來物種帶到島上，其中山羊的破壞力最強，啃食了大量植被，奪走了巨龜的口糧。象龜的數量，從達爾文最初抵達時的25萬隻，到20世紀90年代只剩下了1.5萬隻。

島上長成大樹的仙人掌也是象龜的盤中餐。

保護區裏有一些成年大龜，它們是最早進駐的元老龜。而人工繁育的新龜，會通過野化訓練，養到一定的年齡就放歸自然。這些行動緩慢的龐然大物，當你從它們的世界經過，可以感受到不同性格流露出的各樣反應，羞澀、好奇或是不屑一顧……每一隻都是有故事的龜。

02 飛鳥王國的「搶劫現場」

Seymour是機場島北面的一個微型島，這是座無人居住的小島，必須在官方嚮導的帶領下，沿着標註的徒步小徑前進。

島上偶遇的陸鬣蜥，加拉帕戈斯獨有的爬行動物，喜歡吃仙人掌的葉子，常出現在仙人掌樹附近。

鳥類之中最易察覺的屬雄性的軍艦鳥，它們喉部的紅色氣囊引人囑目。每年3~5月繁殖季節，雄軍艦鳥會鼓着氣囊跳起求偶舞。嚮導Alex告訴我們，雌鳥為了自己的後代着想，會更看重雄鳥搭建的窩，一個安全、寬大、舒適的窩是它們想要的。

看着眼前這隻雄鳥，我不禁流露同情，它的巢築在尖細的枝杈上，從選址到建築水平都不大靈，看來要單身好一陣子了。

軍艦鳥的飛行能力十分強悍，但羽毛並不耐水，這讓它們無法直接捕食海中的魚蝦，轉而走上了另一條道路——鳥中強盜。在加拉帕戈斯，你常會看到軍艦鳥發起空中襲擊，劫掠其他鳥的勞動成果。有時，它們乾脆懶惰地守在紅腳鳥和藍腳鳥巢邊，待它們伺育寶寶時發動攔截。而這被搶的藍腳鰹鳥，則是島上另一位著名居民。

藍腳鰹鳥的藍腳丫看起來像動畫片主角，腳蹼越藍，代表這隻鰹鳥捕食能力越強，對異性魅力值越高。

和軍艦鳥不同，它們極擅長水中作業。當沙丁魚群經過時，成千上萬隻藍腳鰹鳥會以近100公裏的時速、像暴雨一樣砸向海面，簡直是用生命在捕食。

03 升起的黑沙灘，最後的伊甸園

Isabela島是加拉帕戈斯面積最大的島嶼，形成不過500萬年。在島的西側有着一片黑沙灘叫Urbina Bay，我們乘着橡皮艇行駛到淺灘，又蹚水上岸，褲管已濕了大半。在這裏，由於Isabela島的年輕活躍曾發生過神奇的一幕。

1954年的一個晚上，由於板塊構造運動，整個Urbina Bay被抬升了5米之多！清早起來漁民們全懵了，海灣成了不認識的模樣，漁船站上了陸地，有的甚至掛在枝頭。

這種巨變並沒有想象的輕鬆有趣，伴隨的還有大量珊瑚礁、海膽和龍蝦擱淺，很多生物面臨死亡。但當地居民們並沒有出手救助，在他們的觀念中，這種冷漠恰是將動物和人置於平等。

也由於此，今天在島上我們還能看到古老的達爾文雀和象龜，小雀在象龜身上啄食；島上乾燥的土地生長着獨一無二的帕洛桑樹和洋甘菊；當小船行駛到Isabela和Fernandina間的海域，加拉帕戈斯小企鵝繞船嬉戲……

04 一大波哥斯拉正在靠近

Fernandina是加拉帕戈斯群島中最年輕的，島上的Espinoza Point以其是最大的海鬣蜥聚集地而聞名。

BBC紀錄片曾這樣描述：大海裏冒出巨大的海鬣蜥連走帶跑地上岸，黑得如同地獄，噴鹽時彷彿要把詛咒吐出來……想想也帶有些喜感。

海鬣蜥以藻為主食，為了潛入冰冷的海水裡進餐，它們不得不花大量時間組隊曬太陽。

這裏的海鬣蜥不像Santa或Seymour島上黑得那麼純粹，總是白花花的看上去更猙獰可怖，是因為它們需要把海裏吸入的多餘鹽分從鹽腺噴出。海鬣蜥密度太大，一隻開始噴鹽雨，周圍一片都不得倖免，一個個就成了這副尊容。

05 海獅的黑幫江湖

我們用兩天時間駛過西海岸，來到了Santiago島。這裡是達爾文參觀加拉帕戈斯的第二個島嶼，是海獅的世界。

它們全然不是好惹的，尤其是雄海獅，一生就像集黑幫電影之大成。一隻走上巔峰的雄海獅可以有20~30隻伴侶作為後宮，完全是「血拚」得來的天下。

9月，到處都是海獅的幼崽，它們胎毛未除，睜着懵懂混沌的大眼睛，對周邊的一切充滿好奇。母海獅靠氣味辨識幼崽，如果沾染了人類氣息，就可能被母親拋棄。

在加拉帕戈斯，所有的野生動物，哪怕是充滿親和力，也不能觸碰。

06 如入絕境的瑰麗海岸

在加拉帕戈斯，你常常會置身於一種絕境般的景觀。Rabida島由於火山爆發，含有氧化鐵的岩石和沙染紅了整片土地，成了一片血色的海岸線。

蠻荒星球般的海岸上，各種生靈展現着蓬勃的生機。

Santiago島東南側的Sullivan Bay，整個地區被黑色波浪狀的熔岩覆蓋，可以腦補它們在19世紀最後25年裡湧動、流淌，又慢慢地歸於平靜。

在這種荒無人煙裏卻不覺孤單：黑沙灘上爬滿了紅色的飛毛腿蟹；中杓鷸的嘴細長彎曲，覓食時步履輕盈。

07 加拉帕戈斯最大的鳥類築巢地

在北面的Genovesa島，這個加拉帕戈斯最大的鳥類築巢地裏，紅腳鰹鳥、藍腳鰹鳥和納斯卡鰹鳥只是腳丫刷了不同的漆。

它們側臉看上去都很正經、甚至有一絲冷淡，可一旦正面相對，就立刻暴露了呆萌。我會拿着手機從樹叢的一端走到另一端，讓鏡頭記錄下每隻鳥對待訪客的不同反應……

在這裏，彷彿穿越到億萬年前的蠻荒星球，奔跑飛行的生物從未受到攪擾，廣闊天地間只有同船的十幾個夥伴，人類顯得無限渺小。褪去了文明的優越感，我們成了兩腳獸，和天上飛的、地上爬的生命沒有區別。