第二次走進喀什古城時，我在一家飲品舖看到「泥做的喀什」這句話，兩天來所得的喀什印象霎時清晰起來。且不說女媧摶土造人的傳說，幾千年土裏刨食的歷史足夠孕育人與泥土之間的親近感。

　　古城外有一處稱為「高台民居」的生土建築群。以前，打鐵的、製陶的、織毯手工藝人聚居於此，在這高四十多米、長八百多米黃土高崖上，他們以泥作造屋的建材、製陶的原料，綿延生息，築就文明的基底。這些泥感十足的房屋大部分經過修繕，還其舊貌，少數保留着破敗的原狀，層疊錯落，高低起伏，勾出別致的天際線。行走其間，如穿歷史隧道進入古喀什人日常生活。

　　以書作喻，「高台民居」類似引言，喀什古城才是正文。古城歷史悠久，目前的街巷布局和民居建築成型於清代。城內巷道交錯，據說有數百條之多。民居方方正正，牆體飾以精美磚雕。這些房子大多開了民宿或店舖，聚成「汗巴扎」「藥茶巴扎」「土陶巴扎」等。城裏最著名的要數「爺爺的爺爺的爸爸的饢」，舖子開在拐角，舖面不大，麥香四溢，大饢筋道，小饢酥脆，風味純正。拗口的店名告訴人們，歲月流轉，但古城主人依然是世居於此的喀什人。

　　就着微辛的維族藥茶，我嘗了四種不同口味的饢；又喝了瓷缸子燉羊湯，吸了現榨石榴汁，擼了烤「羊娃子」肉。此時，已過夜間十一點，古城裏各色燈光逐漸暗淡，房屋露出泥木土色，操着天南海北口音的遊人緩緩散盡，街邊長櫈的坐客換成了三三兩兩的維族大娘，低聲說着維語，不時抬頭向走出古城的路人微笑致意。

　　泥做的喀什，是古絲綢之路上的交通樞紐和商貿基地，古稱「疏勒」，《漢書》列為「西域三十六國」之一。幾千年時光淘洗，多樣文化在此交融積成文明之泥，滋養生靈，歲月靜好。