每年中秋後，又是吃蟹時。吃大閘蟹主題宴，大閘蟹原隻鮮蒸，拆肉起膏奉上，蟹膏軟綿，蟹肉鮮甜，是單吃、不動手的享受。席間有「蟹粉豆腐羹」，濃鮮不腥，添豆腐軟滑，清爽不膩。

　　元代《居家必用事類全集》有記「螃蟹羹」一條，整隻蟹下鍋，沒有強調蟹粉，做法如下：「大者十隻，削去毛淨控乾，剁去小腳稍並肚靨。生折開再剁作四叚，用乾麵蘸過下鍋煮，候滾入鹽、醬、胡椒調和供。與冬瓜煮，其味更佳。」大蟹先去毛洗淨，「靨」應是「厴」的音近字，意思是蟹腹下能揭開的薄殼，連同小腳都不要。蟹身拉出來切成四塊，蘸乾麵粉再煮，調味可吃。若添冬瓜，不難聯想到蟹肉冬瓜盅。

　　清代小說《醒世姻緣》，有場景提到吃蟹，詳說：「狄員外叫他到園內葡萄架下看着叫人收拾；又叫調羹做魚炒蟹，料理晌飯；又着人去請相棟宇。將次近午，調羹的魚也做完，螃蟹都剁成了塊，使醬油、豆粉拿了等吃時現炒。」煮湯的蟹肉不調味，這處蟹肉同樣需要切件、蘸粉，另加醬油調味，吃時現炒。另外再配魚羹，算是小型的海鮮餐。

　　清代《鄉言解頤》有記蟹黃的用法，言：「作魚腐以紫蟹黃為餡，鮮嫩異常。」現在常見的魚腐，少見有餡，用蟹黃作餡，想必鮮上加鮮。魚腐現購現煮，最為方便。細看魚腐製作工序，自製着實不難，依古書內加入蟹黃，不獨味美，更承現代罕現的古風。