一日因事到元朗，突然想吃燒鵝，想起又新街一家食肆，之前探店數次，都覓食不果。再訪店，門外已有人龍，等待午休後開店。燒鵝「下莊」，再加滷水鵝掌、鵝翼，像是老饕標配的吃法。燒鵝半隻，分「上莊」（上半部分）、「下莊」（下半部分），「上莊」包鵝翼，「下莊」包鵝腿。鵝腿肉多，不少食客鍾愛，所以點選的較多，價錢也比「上莊」貴一些。

　　久未嘗燒鵝，半隻買回家。食肆用上當日農場直送黑棕鵝，鵝肉味濃，鵝皮酥化，堂食一定更好。燒鵝古代早見，清代《揚州畫舫錄》有提到「火燒小豬子，火燒鵝」，就是燒乳豬、燒鵝的記錄，不過製法如何，書中未有詳寫。

　　清代《養小錄》有記「白燒鵝」一條，燒鵝的方法記錄更詳，言：「肥鵝治淨，鹽、椒、葱、酒多擦內外，再用酒密塗遍。入鍋竹棒閣起，入酒、水各一盞，蓋鍋以濕紙封縫，乾則以水潤之。用大草把一箇燒過，再燒草把一箇，勿早開看，候蓋上冷，方開翻鵝一轉，封蓋如前，再燒草把一箇，候冷即熟。」

　　肥鵝去毛去內臟，先用調味料、辛香料醃鵝的內外，燒前再塗一遍酒。用竹支穿起鵝，再入鍋，令鵝不貼鍋底，就像現代焗爐中，穿起食物的橫支。不過古時橫支不會自轉，所以要人手翻鵝再燒。文中的燒法，實際就是現代焗爐的原理，上加蓋封濕紙，將熱氣封死，烤前鍋底加酒水，令鵝肉燒時不會太乾，另有酒香。