台北偶遇香港朋友，相約晚飯，共同招待一位日本前輩。日本前輩深入了解中華文化，獨自到台北體驗，同到一家中餐廳，在台北車站一帶。小點先上，小籠包味一般，涼拌腐竹太辣。日本前輩倒不介意，吃得津津有味。

　　接續上烤方，即東坡肉，配月亮饃，即白麵蒸製成半圓厚片，中間可用手打開，夾入細分東坡肉。東坡肉肉嫩膏清，汁濃不甜，夾餅沾汁最佳。東坡肉最早參考，來自蘇東坡的作品《豬肉頌》，後人多有參考，清代《清稗類鈔》有「東坡肉」一條，也是先引《豬肉頌》，再詳談：「今膳中有所謂『東坡肉』者，即本此。蓋以豬肉切為長大方塊，加醬油及酒，煮至極融化，雖老年之無齒者亦可食。」材料做法，大概如此，但豬肉品種，調料多少，火候足缺，都影響成品。肉膏相配，是啖出油膩？還是嘗出佳味？依廚師功力，看自己運氣。

　　清代《浪跡叢談》也有載「東坡肉」一條，同樣引用作品，但沒談煮法，反談當時的煮食現象，說：「今食品中有『東坡肉』之名，蓋謂爛煮肉也，隨所在廚子能為之，或謂不應如此侮東坡，余謂此坡公自取之也。」東坡肉爛煮，但手法如何，各有不同，如味不佳，又稱「東坡肉」，似乎不妥。文說不免是蘇東坡寫下煮食作品，因而自找的。

　　清代《清稗類鈔》另記「鍋燒肉」，詳如下：「以豬肉為之，煮熟，不去皮，灼以麻油，切塊，加鹽或醬油。」與「東坡肉」分別在於，烹調時間的長短、調料的不同。