帶交流團到台北，學生觀摩、學習，不忘挑選、吃喝，了解當地飲食文化。晚餐兩位學生同行，吃溫體牛火鍋，全店木飾，光亮淨潔。先點葱鹽牛舌，葱不澀，牛不腥，輕鹽對味。再來香菜辣牛肉，草香微辛，清新開胃。湯底是牛尾鍋湯，牛尾軟爛，番茄蘿蔔解膩，「水果玉米」清甜，湯底愈煮味愈足，單煮青菜一樣好吃。

　　生牛上桌，綜合牛雜：牛肝、牛百葉、牛心，甘腴鮮爽。拼溫體牛：「嫩肉」幼滑、「板腱」味濃、「腩肚」油豐，相間吃顯特色，專攻一味無妨。內臟全熟，鮮肉可生，店員說三、五分熟即可，口味因人而異，只要牛肉優質，生熟皆美。清代《清稗類鈔》談藏族飲食，說當地食俗是「食牛肉則微煮，不熟也。」與現代涮牛肉、煎牛扒，吃半生的方法相似。

　　南宋《事林廣記》有記「牛肉」一條，記載煮牛肉的方法，詳言：「猛火煮至滾，便當退作慢火，不可蓋鍋口，若誤蓋則有毒。如煮老牛肉，入碎杏仁及蘆葉一束同煮，易軟爛。」煮肉先滾殺菌，慢煮易軟，加蓋不會有毒，只是燉煮會令嘌呤增加。

　　明代《古今醫統大全》有「醃牛肉」一條，牛肉先醃後煮。先取冬天產的後腿牛肉，直切。再用炒鹽灑勻，肉鹽相間鋪放，不可用手摩，免細菌感染。後做法如下：「醃五日取起，穿懸煙突上，燒煙熏之半月，極乾收起。用時以水煮熟，取起候涼，捶碎絲如絨，充盤，鮮紅香美可羨。」「煙突」即「煙囱」，現代醃製不難，只是煙熏不易。