酸湯肥牛的誘惑，對我等凡夫俗子來講，簡直是車載斗量。

　　濃郁的酸在舌尖蕩漾，生津爽口，明明不是甜食，卻能讓大腦瘋狂分泌多巴胺，帶來更奇妙的感受。特別是數九寒天時，一口酸湯一口肥牛，澆在熱乎乎的米飯上，簡直千金不換。

　　細細說來，酸湯肥牛的流行，還是這幾年的事。因為湯汁金黃，也有名喚金湯肥牛。總之色澤閃亮的湯是毫無疑問的靈魂，而酸和辣的配比更有高深學問。餐廳裏這菜是否正宗，是酸到了人「心巴上」，還是帶着勉強的「流水線」氣質，一吃便知。而在這酸和辣之前，需有足夠氣場的香去承接，整體才不會單薄，就像一張上好的宣紙，你我看到的是筆墨丹青，殊不知在下筆前，便已經具備天時地利。講究的廚師會用新鮮的豬骨去吊湯，小火慢燉直到肉中油脂、骨中精華都融進湯中，才能形成層次和自然而然的濃郁感。

　　湯中的酸，也非簡單粗暴，而是用紅青尖椒、小米辣、黃燈籠四種椒合體完成。在更巧思的地方，甚至會加入發酵蔬果汁，讓湯汁味道柔和，不失俏皮。幾大配料夢幻聯動完畢，就是肥牛、金針菇、青筍三分天下。其實底都已打好，無論何種食材身處其中，都不會失手。

　　若要問我為何如此愛這菜，想來原因有三，第一是酸得痛快，第二是辣得克制，絕不似經典川菜的紅油重味，而改走小清新賽道。不給味蕾一點負擔，反而能更下飯。至於第三，大概是過盡千帆、化繁為簡，對食物的追求也從精緻轉到了真實。可「真實」二字放在餐桌上是抽象的，很難定義哪類食材、哪種做法，才能吹動人心中的「幼苗」。至少，能聞其味，足以喚醒原始的衝動，讓人食指大動吧。