讀作家王鼎鈞的回憶錄四部曲。抗戰時，他像許多學生一樣，流亡到安徽阜陽，就讀山東籍將領李仙洲為家鄉子弟辦的中學。戰時條件艱苦，日常以摻雜霉米、沙子、糠、小蟲的「八寶飯」為食。某日，王鼎鈞接到家信，讓他到鄰鎮找一位同鄉凌老師，以期有所照顧。

　　王鼎鈞的第一個念頭，不是能從凌老師那裏得到金錢支援，或是學業幫助，而是想到凌師母會包一頓餃子吧？前去的路上，滿腦子都是餃子煮熟時的熱香。及至抵達，才知凌夫人早已病逝，失望且慚愧。

　　今昔時空大不同，但王老這種「餃子之思」，竟令筆者不爭氣地嚥口水。身在東京，最想念的就是餃子。餃子，對於山東人來說，是信仰般的存在。但餃子還有煎餃、蒸餃。在日本，就是煎餃大行其道，而水餃罕見。煮的水餃，也分為連湯一起吃的湯餃，以及撈出瀝乾的，姑且稱之為乾水餃，這才是山東的正宗流派。

　　水餃是真正的「無所不包」「有容乃大」，白菜大葱，海參蝦仁，沒有什麼不可以做餡，豐儉由人，瓷實地捏進餃子皮裏，實打實的禮節和感情，也隨着熱騰騰的湯鍋，瀰漫整間屋子，充盈了溫暖的心。

　　思念家鄉的味道，是人之常情。晉朝的張翰「見秋風起，乃思吳中菰菜、蒓羹、鱸魚膾」。「美食家」陸文夫寫過一位朋友，千方百計想辦法從北京調回蘇州，「不是因『蒓鱸之思』而歸故里，竟然是為了吃青菜而回來的。」家鄉水土養育的青菜，其味是別處無法替代的。

　　新疆人愛「拉條子」，吃上一碗拉條子，才確認真的已經回家了；湖南人愛「嗦粉」，沒什麼是一碗粉解決不了的；老北京喜歡啃着頂花帶刺的嫩黃瓜，用大海碗扒拉炸醬麵。美食的內在，正是對故土的濃情眷戀。