舊生邀聚，相約元朗，說想到大牌檔，懷緬大學時光。一學生早到，先同行入店，多年未見，稍談近況，學生說剛從直布羅陀回來，請假歸港，再尋發展。自己心中不無驚訝，直布羅陀，只聞其名，不存其景，隻身前往，究竟是怎樣的心情。再談飲食，當地多售西餐，回來要多吃中菜，學生開口，要點滷水鵝片、鮮蠔仔粥，當然贊成，飲食連起回憶，彷彿回到大學時，師生閒聚的日子。

　　蠔多製法，粵地常見。蠔仔飽滿，單煮配肉，滾粥鮮潤，潮州食店常設。清代《嶺南雜記》，載南方風物，明言小蠔，「潮州以薑醋蘸生食，味甚清脆，不覺其腥」，蠔鮮可生吃，蘸料自定。或輕灼瀝乾，現法喜點豉油、青芥，更覺鮮爽。

　　蠔稱牡蠣，熟製早見，唐代《嶺表錄異》分說二製，「肉大者，醃為炙；小者，炒食。」蠔仔薑葱爆炒，添九層塔，炒蛋烙餅，現時均有見。生蠔連殼，爐上火烤，加辣灑蒜，汁濃惹味。或先以酒、味醂等料先醃，蠔肉火炙，外焦內嫩，也是一法。

　　蠔肉味美，亦具療效，明代《普濟方》載，食蠔能「治虛損」，直接煮食蠔肉就可，效益如何，還需依個人體質和症狀。明代的《穀山筆麈》，談到廣東有族群名「蜑」，就是現見的「蜑家」，文中所載，當時「蜑有三種：漁蜑取魚，蠔蜑取蠔，木蜑伐山取木。」構名不同，各有專業，現時談論的蜑家，多以捕魚的為主。

　　蠔繫古今，連結多少胃口、人物和時空，一物存世，總有獨異之處。滷水鵝片先上，拼雜豆腐、腩肉、豬腸。蠔粥熱燙奉上，學生先嘗，說蠔仔肥美，清代《月令粹編》已說「春蠔夏荔」，學生來得合時，心想世事萬物，總得談上幾分緣分。