上周去了南京，當地老友都以小龍蝦款待，兩天連吃三頓，從鬧市宵夜排檔到華江飯店這樣名勝。八十五年歷史的華江飯店原是民國時的首都飯店，是當年南京最豪華的賓館，近年被列為江蘇省文物保護單位。如今華江飯店，已是小龍蝦美食城，據說華江飯店餐廳以小龍蝦聞名，我並未嘗出華江小龍蝦與他處的過多差異，但這幢現代派西式風格的民國老建築，倒是給我留下難忘印象。我曾在南京讀書工作十年，倒從未來過這幢名勝，如今竟是由小龍蝦為媒重溫了那段民國歷史。

　　我生長在南通，吃着江海之鮮長大，童年時，大閘蟹都是一臉盆的家常菜，更有清明刀魚的時令之鮮。首次吃小龍蝦，是中學暑假時去南京，在姐夫家吃紅燒小龍蝦與菊花腦蛋湯，那時我覺得吃小龍蝦是件麻煩事，因為殼大而硬、肉質一般。那時，小龍蝦也不是大學食堂的家常菜，餐館裏更少有，就是夏天菜市場裏便宜的家常小吃型食材，登不了餐館大堂。那時，中國市場經濟尚未全面展開，一方水土一方菜。

　　小龍蝦開始進軍全國，還是從上世紀末，北京東直門出現了宵夜餐飲勝地「簋街」，四川火鍋領銜的各地地方菜影響了習慣夜生活的年輕一代，小龍蝦也悄然現身，從按一盤份賣、到按斤賣、發展到如今按一隻隻賣；從北京火到上海，以尊貴與淡雅著稱的上海餐飲市場，竟然能讓小龍蝦立足，為小龍蝦燎原全國奠定了決定性基礎，可見時代巨變。

　　如今一頓小龍蝦的價格，絕不亞於粵菜裏的魚翅鮑參。香辣、紅燒、清水、蒜蓉、十三香甚至冬蔭功等各種烹飪口味均在包裹小龍蝦，小龍蝦成了傳達口味的媒介，其自身營養已無人在乎，其悲哀不僅是屬於小龍蝦的。