在香港新界北區和深圳市鹽田區之邊界上，有個橫跨兩地的地方，叫「沙頭角」。相傳沙頭角得名於一位清朝大臣，當時他巡視沙頭角一帶時，面對大鵬灣優美風光，便題詩兩句：「日出沙頭，月懸海角」，是故得名。深圳的沙頭角地域曾經出土新石器文物，但香港的沙頭角地區則沒有相關發現。

　　從前這裏是人煙興盛的村落，已有喧鬧的墟市。自一八九八年新界正式租借與英國之時，沙頭角南面劃為英租界，及後以沙頭角河分界，劃分為香港邊境禁區，當中河尾一段成為中英街。非沙頭角村落之村民不能輕易進入沙頭角，從此村民往來不便，沙頭角往昔之盛勢再不復還。加之第二次世界大戰後鄉郊生活式微，沙頭角人口數十年來一直下降，常居人口變得愈來愈少。一九八○年代中期，我第一次到深圳，第一次到了與香港最近的地方──沙頭角中英街。

　　那年站在中英街上，望向街之盡頭，跨過一步，就是香港。我把目光投向港英士兵的身後，極力張望，除了閃爍的霓虹燈，就什麼也看不見了，不免有些失望，但卻印證了我從電影中看到的香港──那裏到處燈紅酒綠。這是我對香港第一次最直接的目睹，沙頭角中英街盡頭的霓虹燈。

　　二○二○年秋，我來到香港之最北端──鹿頸。到底有多北，隔海對望，就是深圳沙頭角和鹽田港。據說這裏陸地是香港管轄範圍，海面已是內地的地方，遊人雙腳一踏進水裏已是跨了境。

　　沒錯，這裏曾屬於香港沙頭角邊境禁區。一九九七年香港回歸後，要求解封香港邊境禁區的呼聲日益高漲，其中沙頭角是解封之重點，好讓生態旅遊等項目得以發展。香港政府於二○○六年九月七日表示將會大幅度地縮減香港邊境禁區範圍，但是基於保安理由，沙頭角中英街不擬開放。隨着時間的演進，歷史終於翻開新的一頁。二○一二年二月十五日香港時間凌晨零時，香港政府開放沙頭角墟口前之香港禁區範圍給香港市民自由進出。

　　鹿頸起步，一直到面向沙頭角海的谷埔村邊界，站在此岸望去，對面高樓林立，鹽田港吊車遍布，與天比齊，貨櫃巨輪，游曳海面，它已是深圳第一批內地與香港合營及國企民企合作的碼頭之一。我想像當年的自己，此刻從彼岸遙望香港，帶着無限的好奇，懷着無比的憧憬，越過並不寬廣的水面，看到的是什麼？

　　不是當年我眼中的燈紅酒綠，而是一片自然生態。這裏是香港最大的淡水沼澤，有大量溪流、水潭、魚塘，四周有風水林環繞，是理想的蜻蜓和昆蟲居住地，該處有超過五十種蜻蜓，還有六十四種蝴蝶。沙頭角鹿頸沿岸一帶，保留大量淺灘，有鹹淡水濕地及與蜿蜒海岸線並行衍生的紅樹林，海面雀鳥飛翔覓食，林地蝦蟹嬉戲。

　　青山綠水間，有零零星星客家村落，村口的柚子樹掛滿果子，村內有張氏宗祠、古屋及老井，海邊更設小碼頭。山海之間的平坦之處是大片葦田，蟬啼蛙鳴。偶爾更可邂逅多隻黃牛，成群悠閒逛海灘，村狗四處巡遊，走地雞自食其力，古樸自然。沿着海岸石徑前行，可見「水浸咀排」，乃連島之小沙洲。不用講，村中孩童只等潮退，衝上小洲，佔島為王。

　　谷埔村口有一所已廢置的校舍，原為約八十年歷史的啟才學校。這座頗具歐陸風格的建築，其設計參照廣州黃埔軍校總理大樓，現為三級歷史古蹟。地下左側是協天宮，內有上課鈴「鐵板」，牆上木質橫額更刻有校舍捐款者名字。學校地下有兩間教室，當年曾有近百名學生在此就讀。

　　禁區開放，使沙頭角的六條鄉村獲得解放，村民們早已洞悉所帶來之商機，陸續興建旅遊景點，展示特色物產。谷埔松記的楊老闆說，他家做的醋鴨，味道獨一無二。飯點時間人山人海，一座難求。正值午餐高峰，他家的野生海鮮已全部賣光，連打包半邊醋鴨都沒啦。老闆連連說，下次要早點來哦，或者先來番電話，為你留備。

　　你看，香港就是這麼獨特，即是國際級的繁忙都市，但是出走半小時，便可到達青山綠水之地，讓人回歸自然，體味鄉土民情。如今的深圳，已是當年我遙望中的香港印象，高樓林立，燈紅酒綠。是否人們也渴望一片綠地？

　　如果穿越回到當年，我恐怕會為看到的「田園」香港感到驚訝，甚至失望，但是今天，我不會。城市的燈紅酒綠令人亢奮，而鬧市中的一片綠地，拔腿可至的郊野公園，雀鳥天堂的山野，蝦蟹嬉戲的濕地，同樣甚至更讓我讚嘆。慶幸在一睹沙頭角霓虹燈之三十六年後，又睹沙頭角之綠水青山，在它邁進繁華都市之途中，依然保留一抹天然。

　　其實，香港有許多徒步徑，郊野綠地，濕地公園，在寸土寸金的彈丸之地，人口密度極高的都市，為什麼要保留這些「無用」之地？答案只有一個：「留得枯荷聽雨聲」，香港之魅力又一例證，這正是我眼中之香港。