梁實秋在《雅舍談吃》談到，有國人第一次吃地道的西餐，首先端上一碗生菜，也就是一片片生的菜葉，心裏頓然一涼：這不是餵兔子嗎？好些國人忌生冷，吃西餐看見那盆拌生菜（內地譯作「沙拉」，香港譯作「沙律」），澆上一勺調味汁，不由得倒抽一口涼氣。但國人吃炸醬麵時，若無生的黃瓜絲、蘿蔔纓拌進去，卻吃不下去。

　　不才恰好就是這種人，看見了冰涼的沙律，每每礙於場面而強顏下嚥。但炸醬麵裏的黃瓜絲，卻大快朵頤。但仔細想想，這其實並不矛盾。

　　相較來說，沙律天然的就有點「養生怪」氣質。那些生冷的蔬菜，即便澆了那看起來似乎來路不明的醬汁，味道依舊偏於寡淡，又不像鹹的、香的，也不像甜的、酸的。對於習慣了油鹽的中國人來說，便短少了些滋味，沒有靈魂。老一輩人甚至直搖頭：「這不是吃草嘛？把我們當兔子餵？」

　　端上一碗熱氣騰騰的炸醬麵，撒上黃瓜絲、紅蘿蔔絲、芹菜丁、綠豆芽，它們不是沙律裏的主角，而是濃郁醬香的陪襯，那點清、爽、脆，恰好中和了醬的濃、油、鹹，頓時讓整碗麵生動起來。形而上一點地說，還有些太極陰陽的哲理思辨在裏面呢。不是有美食家說過嗎──炸醬麵必須要有黃瓜絲，不然就像穿了西裝沒打領帶。

　　沙律即便配上熱的意麵、米飯一起下肚，那種味道還是孤零零的高冷，同床異夢，沒有化學反應。不像黃瓜與炸醬、麵條，在同一個「戰壕」摸爬滾打，成為生死與共、不分彼此的戰友。

　　其實，沙律講究原味和輕盈。所以現在很多年輕人迷上沙律。可傳統派要的是「味」，是「香」，就連清粥小菜，也得來點鹹菜絲提神。吃生冷菜，則習慣蘸濃濃的芝麻醬或甜麵醬。說到底，這不是對沙律的歧視，而是一種對味道的忠誠的肌肉記憶。