距離法棍申遺成功已過去一年了，在這件事上，不同文化背景的人始終各執一詞，有人覺得榮譽來得還是晚了，否則也不會讓比利時啤酒、羅宋湯，甚至韓國泡菜都跑到它的前頭；但也有人百思不得其解，畢竟這東西硬到能去「打仗」，居然要拿來吃，莫非是憶苦思甜？

　　當然不，畢竟人們對法棍的誤解，也不是一天兩天。正因為它原料極簡，只依靠麵粉、水、鹽和酵母完成，才顯示出背後功底的千差萬別，所謂越簡單，裏面的門道就越複雜。一個敷衍的烘焙師，可以憑藉一隻法棍創造出「難吃」巔峰，同理，技藝精湛的大師，也能四兩撥千斤，在這方寸之內改寫乾坤。雖然沒有可頌的蓬鬆、瑪芬的香濃，但好吃的法棍，是一種直衝頭頂的震撼，跟乾癟、無趣毫不相關，能在酵母的舞步中，吃出烘焙行家的信仰，也是這樣的法棍，才成為一個國家的飲食標籤，一種生活風尚的代言。

　　法棍的極簡，說到底跟它的出身息息相關。二十世紀二十年代，法國政府禁止麵包店在凌晨四點前生火，於是廚師們選擇了最淳樸的烘焙方式，法棍也就因此誕生了。但要強調的是，出爐後六小時內，才是它的最佳食用時間，外表金黃、酥脆得掉渣，裏面蓬鬆柔軟，最大限度包容了空氣的存在，配上鹽味黃油，果然是法國街頭最具象的味道，瀟灑、自在。只有當冷卻、放涼時，才會風化變硬，也就有了那些甩不掉的「黑歷史」。這時候想吃，一定表面噴水再復烤幾分鐘，不說復原完美，也絕不拖累。

　　有人說，法棍最寶貴之處，是「平等」。能在貴族下午茶中，襯托着華貴魚子醬出場；也能在艱難的日子裏普度眾生。別人也許要因出身暗自神傷，但它，會一直披着戰袍，高歌猛進到底。