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酒看人生/「老雜種」的故事/羅富齊

時間:2019-05-11 03:18:22來源:大公報

  三月底逗留在南澳巴羅莎谷學藝的一個星期日,筆者趁機拜訪了自己喜愛的巴羅莎谷名莊,其中一間就是生產「老雜種」(Old Bastard)的凱斯勒酒莊(Kaesler Vineyards)。酒莊位於B19公路旁,著名的奔富酒莊(Penfolds)的斜對面。穿過古舊的葡萄園,便會看見一座德國式的石砌大屋,紅色拱形的入口,古雅盎然。信步走進熟悉的試酒室,便看到酒莊莊主Reid Bosward的兒子Harry。說明是第三次到訪後,Harry熱情地帶領筆者暢遊了莊園。

  凱斯勒的葡萄園建於一八九三年,古舊的葡萄樹以不同形狀生長於這片乾枯的土地上。老去的莊園以往並不能生產高質素的好酒。Reid Bosward看上了凱斯勒葡萄園的潛力,夥同一班投資者在一九九○年收購了莊園。Reid在其後的電郵告訴我以前的莊主過度灌溉葡萄樹,差不多達到「鹽中毒」(Toxic with salt)的程度。收購後,他們大大地減少了灌溉和葡萄樹的密度。生產的葡萄數量大減,但是質量則大幅提升,變得更加濃縮及糖分更高,其釀造的酒就更加香味濃郁及勁道十足了。就是這樣大刀闊斧的改革令到這片過百年的葡萄園重獲新生,並且發揮其「魔力」,生產了聞名遐邇的「老雜種」西拉酒。

  離開葡萄園後,Harry帶領我走進釀酒室,細小的發酵缸(Vats)正在等候快收割的葡萄。Reid堅持每片葡萄園的葡萄都是獨立地進行酒精發酵,並且在特定的酒桶中進行熟化過程。跟着,我們再走到地下的酒窖,一個個的新法國橡木桶整齊地排列。Harry走到一邊的酒桶,告訴我二○一八年的「老雜種」正在其中。其後,我問了Reid為何將旗艦酒改名為「老雜種」呢?他在電郵回覆我說:「我們對釀造的酒十分認真,但是我們喜歡有趣的推廣方式。老雜種是指已經一百二十五年的葡萄樹,顯示了它們的年齡及珍貴。」問Reid喜歡哪一個年份的「老雜種」,他推薦二○○三、二○○四、二○○六、二○○七、二○一○及二○一八年,其中二○一八年可能是他們所釀造過最好的「老雜種」。

  rothschild388@gmail.com

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