圖：坪洲是一座自帶膠片感的文藝復古氣質島嶼。\作者供圖

　　立秋之後，暑熱盤桓，但藍天漸有秋高之色，晨風初呈爽朗之氣，大北京的輪廓顯得格外清晰。透亮的陽光下，好像很多東西都放大了，都有了確定性。可是身邊還有太多不確定性。都說事物有兩面性，可有些東西你感受到什麼就是什麼，焦慮的另一面還是焦慮，悲傷的另一面還是悲傷。每種情緒都是一個巨大的漩渦，填充漩渦的並不是與之相對的感覺，比如填充悲傷的並不是開心，而是喧鬧；填充焦慮的並不是安慰，而是確定性。如果無可填充，不妨把心情寄放一地，想想香港那些遙遠的小漁村。

　　坪洲──由中環六號碼頭乘渡輪約四十分鐘，右手邊一個小島，輪渡轉彎靠港，坪洲就這麼到了。

　　坪洲是一座自帶膠片感的文藝復古氣質島嶼。位於大嶼山東南，面積只有零點九九平方公里，居民有八千多人，其中不少老外，如此袖珍，也「五臟俱全」。郵局、銀行、警局、幼稚園、天后廟，一應俱全，還有一家規模與市區不相上下的惠康超市。島上沒有汽車，只能步行或騎單車，對外交通全靠輪渡。島內有電油發動的小型救護車及消防車，島民遇急症時可使用政府飛行服務隊的直升機直達市區。

　　七八十年前，這裏有過工業，全盛時期超過一百家廠房，現在還遺留一些當年工廠的牌子，有家「大中國火柴廠」，不知在這袖珍小島上，何「大」為「大」？碼頭處有一棵大榕樹，蒼老的婆婆坐在樹下打瞌睡。村邊擺着一條龍舟，村民有的聚在一起下棋，有的練賽龍舟。小巷裏各式小店也都十分mini，甜品店、豆腐花甘甜美味。

　　時光在村中突然慢下來。家家兩三層小樓，路邊種着花草、曬着衣服、晾着魚乾、睡着貓貓。外傭們在海邊燒烤區，烤着魚蝦跳着舞。全島最高點手指山海拔九十五米。從山頂小亭可一覽坪洲全貌，也可遠眺迪士尼及愉景灣。沿山走到海邊巨石上，海上有輪渡，天上頻繁起落的飛機。芭蕉樹兩邊的竹匾曬滿陳皮。細細碎碎的日常，好美。

　　東平洲──此平洲位於香港東面大鵬灣。本也叫平洲，為了區分上述坪洲，改叫東平洲。去東平洲山高水長，早七點出發，轉乘港鐵三次，歷時近一小時，在馬料水碼頭乘船一個半小時後抵達。上島只節假日有班船。若誤了返程，就只能在島上當一周的魯賓遜了。

　　東平洲面積一點一平方公里。以「三平一奇」見稱，即海平、島平、石平，最高峰僅海拔四十八米。「一奇」就是島上的頁岩，層層疊疊，猶如一本本巨大的書。也因此，東平洲被列為香港地質公園。走在島上，海清波平，奇石疊嶂。還有不少廢棄的老屋，野樹從房頂穿壁而出，藤蔓爬滿屋簷窗櫺。不知是老屋成精還是老樹成精？令這座偏遠島嶼呈現一種神秘靈異的穿越風。

　　由於交通不便地硬缺水，漁農業難以發展，大部分原居民遷至市區，平日只有十來戶人定居島上，有水警駐守。原居民亦會在節假日返島做生意。

　　為保持地質公園的原生態，政府未建設公共設施。但島民認為基礎設施缺乏造成生活不便，並且設立公園又引來遊客，干擾了島上的寧靜，要求當局將東平洲剔出地質保護公園範圍。人類生存與自然保護問題，小小漁村也不例外。

　　大澳漁村──位於大嶼山西部大澳島，與澳門隔海相望。從港島去大澳簡直是跋山涉水，港鐵大巴輪渡，差不多把所有的交通工具都用盡了，快則兩小時，慢則三小時，這在交通便利的香港算是十分漫長了。

　　大澳的奇妙之處在於，整個漁村都是在水上搭建的棚屋，像一組踩着高蹺的房子。架起房子的木樁，主要是杉木鐵木紅木等質地堅硬的木材，不易腐爛。兩三米高的木柱直插水中，上面鋪木板。朝水一邊是棚頭，有木梯通向水面，可以下到河涌取水洗衣，也可登船。棚尾朝向陸地，通過小木橋與陸地相連。棚屋多為一兩層，也許因為木樁無法支撐更多重量，或者防止過高而遭受颱風吹襲。

　　大澳原住民為蜑（dan）民，是以船為家的漁民。現在村裏約兩千多居民，主要是客家人。早前大澳為香港官鹽重要產地，後製鹽業衰敗，鹽田變成紅樹林，如今香港紅樹林品種的百分之九十都可在大澳找到。

　　走在大澳，像遊走在一座大迷宮裏。每家每戶都要經過棚屋之間的小木板橋走到岸上。這些小木橋，有的是公共通道，有的只通向一家棚屋。彎來彎去，遊人一不小心就走進了村民家裏。

　　棚屋雖然簡陋，但十分乾淨清潔，棚屋邊種滿鮮花，村民們售賣鹹魚、蝦醬、鹹蛋黃和魚肚等特產，晨昏起興一茶一飯，我們穿行其中，相逢一笑，靜靜欣賞，友善問答，互不打擾。