得前輩徐錫安邀請，到《樂饗太平》的新書發布會，聽餐廳的逸聞、趣事，還有背後廣州與香港的歷史與淵源。「豉油西餐」展現中西合璧的獨特煮法，最著名的有「瑞士雞翼」，醬汁是由雞骨、豉油、冰糖等材料熬成，再煮雞翼。實際上是「Sweet」與「Swiss」讀音上的美麗誤會，與瑞士無關。

　　粵語「豉油」即「醬油」，醬油與雞配搭的形式不少，清代《清稗類鈔》記一條「雞血湯」，就用上雞血和雞湯，做法如下：「雞血細切成絲，以雞湯、醬油、縴粉，和之作湯，柔軟滑澤，老年最宜。」雞血難購得，可換成豬紅或鴨血，湯底用雞湯、醬油煮成，縴粉就是勾芡的粉，粟粉、生粉、馬蹄粉都可，隨手隨心。湯羹柔滑，雞血能活血通絡，具食療功效。現時鴨血也會煮成羹，或加豆腐，或加菇筍，配料較為多樣。

　　同屬清代的《養小錄》，用醬油煮雞，名為「爐焙雞」，提到：「肥雞水煮八分熟，去骨切小塊，鍋內熬油略炒，以盆蓋定。另鍋燒極熱，酒、醋、醬油相半，入香料並鹽少許，烹之候乾再烹，如此數次，候極酥極乾取起。」整隻雞成煮八分熟，雞肉切塊，再用油炒，雞肉基本已熟。現時可用雞腿肉、雞胸肉代替，仍可先煮，再切後炒，更為方便。另取鍋燒熱，加酒、醋、醬油混好的汁，入香料、鹽調味，大火將汁略為收乾，放雞肉煮至汁全乾。然後重複數次，熬汁煮雞收乾的步驟，讓雞肉入味，同時用鍋做成乾燒的效果，模擬「爐焙」的做法。