如果讓我在香港挖一條味覺的時光隧道，入口一定在筲箕灣的東大街。人流熙熙攘攘，店家永不疲倦，菜單上一筆一畫寫着「碗仔翅」。向裏張望，也許還能看到鍋中咕嚕咕嚕冒着泡，像港片裏永遠拍不倦的槍戰慢鏡頭─只不過子彈換成了粉絲，血包變成了鮑汁。

　　碗仔翅誕生於上世紀五十年代的香港，地點眾說紛紜，只知道無論誰先「動的手」，一切都是百廢待興。兜裏錢不多，嘴巴卻刁得要命，吃飯無小事，要鮮、要滑，最好還有「矜貴」的幻覺。小販們目光掃過尋常食材，挑中了粉絲，從此之後它的命運就不尋常了。沸騰的大鍋是舞台，粉絲被委以重任。用豬骨、豬皮、魚乾、香菇熬湯，輔以木耳絲，調入醬油再勾個芡，撒點胡椒粉，一碗「平民翅」橫空出世。這滋味，是生計的辛酸，也是草根的韌性；這滋味，安慰了街坊們的胃，也滿足了啖「山珍海味」的虛榮心。

　　於是人們也知道，無需真魚翅的排場，粉絲演的戲也有玲瓏心思。不信你等小販手腕翻飛，遞出熱騰騰的那一碗，「呲溜」幾口滑進肚，平實，但也真香。能熱得你直跺腳，也能鮮得你忘乎所以，最妙的是那份滑，倔強又頑皮，芡汁裹住粉絲，宛如絲綢輕撫喉嚨；等最後，胡椒粉的辣氣才直衝向鼻腔─反應過來為時已晚，「靈魂出竅」在那一刻得到了最精準的詮釋。如果加醋，酸味會在某一瞬猛地劈開濃稠，讓味蕾醒得徹徹底底。當然，如今的碗仔翅裏，也有老闆豪擲帶子、鮮蝦，吃的不是平價，到頭來還是最珍惜當年的模樣。要真說魔力，誰都比不過蛋花，蛋液要一點點滑進滾燙的湯中，變成金黃的細絲，再輕輕攪拌。吃的時候蛋香朦朧，像王家衛鏡頭裏的「曖昧」─你知我知，卻不點破。