如果食材也有雅俗之分，那冬筍就是我心中的白月光。從竹子長出的那一刻起就亭亭玉立，自成君子之風。而筍生於竹，別人是含着新湯匙，它執意不走尋常路，用詩意破土而出，俯仰間寫滿抱負。

　　所以也不難理解為何自古以來文人墨客都對它高看一眼。從蘇東坡的「蓼茸蒿筍試春盤，人間有味是清歡」，到袁枚的《隨園食單》，光在文字遊戲中飄盪幾個來回，就能饞到肚子咕嚕直響。哪怕東渡到日本，也有江戶子們為它一擲千金的豪爽。而春筍和冬筍，又是兩種不同畫風，前者長得飛快一目十行，味道鮮利直戳眉毛；後者韜光養晦厚積薄發，肉質細膩入口醇厚。像醃篤鮮這樣的江南名菜一定要取春筍精華，春筍與肉為天作之合；冬筍因為自身夠飽滿灼灼其華，配上菇類、青菜或直接跟飯搭枱，才不會掉了身價。相同點是抓住了最好的時候就要當機立斷，跟時間賽跑，才是不時不食的正道。

　　不得不說，人類在跟筍的交手中，一直是要追着趕着，才慶幸碰到了巔峰的味道。筍這樣食材的鮮，又跟海裏的生物不同，滿滿地吸收了土地的精華，沉得住氣，立得起範兒，那股漸入佳境的甘味無需任何繁文縟節，就有資格直接跟靈魂對話。更有反差的是，筍的樣貌明明是笨拙、蠢萌的，可吃起來卻處處透露出機靈精巧，想必這就是花與嫩芽萌發的力量吧。

　　蘇東坡作為一代文豪，在筍和肉的選擇中始終沒找到答案，最後還是貪心兼得。相比之下倒是白居易更爽快，一碗飯裏只有筍，也能心滿意足。等傳到日本，人們又加入了山椒葉、油豆腐等配菜，也稱得上豐盛。不管是何種語境下，人們跟筍的相聚都恰逢佳期。也就順勢，把整個季節收入了碗中。