圖：冰島hofn小鎮

　　豐沛的激流直下灌入發出淺翡翠綠色的斯喬爾萬達河（Skjálfandafljót），翻起白色城牆一般的巨大水花。浩蕩的聲勢加上眾神的傳說，令人心生敬畏到不敢靠得太近。

　　當夜色在下午四點半就已經慢慢降臨，冰島旅人們心中共同的極光夢又發出了萌芽。

　　北極光，無論被解釋成太陽風與大氣層中的粒子碰撞釋出的能量，還是被演繹成歐若拉曙光女神在天空中經過的痕跡，都不會影響人們對它的期許。作為一個所有國土都在極光帶上的國家，凡是選擇冬季來到冰島的遊客，一定是衝着極光而來。每年的九月到次年三月，是在冰島觀測北極光的最佳時段。

　　此行出發之前，就在手機上安裝了追光軟件「MyAurora Forecast」，它會根據當下的位置預告未來三十分鐘內極光出現的幾率。到了冰島才知道，即使你覺得天氣晴好，且軟件顯示極光正出現在天空，但若雲層較厚或周圍的光源太強，一樣也是看不到的。

　　一路從明亮的雷克雅未克到無光害的vik，再到更空曠的hofn，從剛開始每過幾分鐘就抬頭看看天的耐心，到後來一個小時才出門檢查一次的倦怠，接連幾天的失望培養了我們對極光隨緣的態度。

　　這晚，雖然天氣預告與預測軟件都告訴我們極光就在頭頂，但經過幾次查看，依然「空眼而歸」。就在我已經放棄去睡覺的時候，「你快來看！」的吶喊從門外傳來。

　　「這一道深邃在夜空，又消失得無影蹤的極光，給我佇立在絕望，卻相信奇跡的力量。每個成長都會彷徨，這極光已照亮夢的方向。」

（冰島行．十二）