圖：打邊爐和煲仔飯是不少港人的冬天標配。\資料圖片

　　又到寒歲冬月。北方四季分明，從氣溫景物穿戴飲食諸方面，說冬天就是冬天的樣子。香港之冬，全無寒意，花照開樹照綠短褲照穿；只是氣溫降一降，濕度降一降，結果冬天成了香港一年當中最舒服的季節，不冷不熱，不潮不燥，妥妥「小清新」。在我看來，香港之冬寒，不如室內冷氣之冷，哪怕地鐵的冷氣也分分鐘令香港之冬「情何以堪」。

　　於是港人挖空心思給冬天一個面子：稍微有一絲冷空氣，趕快羽絨服披掛上陣（這種港版羽絨服穿回北京，分分鐘被風吹透）──下搭拖鞋（香港的冬風屬於「吹面不寒楊柳風」，不像北方寒從腳下生，天寒地也凍）。某年冬天曾與友到處尋找紅葉，在青衣轉了一天，傍晚時分終於在一小公園找到幾株水杉，針葉金黃，有點冬的樣子，招來不少人，而水杉不過才五棵！前幾天走在街上，一陣風過，突然發現紫荊花瓣灑落滿地，有點驚喜──果然一葉知冬啊！

　　冬天的標配各有特色，比如北京冬天四大標配：烤紅薯、糖炒栗子、冰糖葫蘆、涮羊肉。傍晚趕地鐵，街邊烤紅薯糖炒栗子的焦香果斷地穿透凜冽寒風，直入心脾──溫暖居然也是有味道的。北京人對於番薯有「紅薯」「白薯」之分，因為有紅白心區別，所以「烤紅薯」也叫「烤白薯」，但我傻傻分不清。

　　烤紅薯和炒栗子一定要趁熱吃。十四五年前，我有段時間在西郊封閉辦公，每周回家一兩次。家人好友早早買了烤紅薯和糖炒栗子迎候，一回去兩樣東西必備桌上，並在我返回西郊時帶上兩包栗子。放在暖氣片上，饞時吃幾顆。但北京天氣乾燥，若一時來不及吃，很快變得石頭子一樣堅硬。那時，吃的就不是味道，而是感覺和心情了。

　　傳統糖葫蘆原材料是山裏紅。如今新增了許多花樣，山裏紅加了豆沙，還開發了冰糖橘子、冰糖山藥等等，似乎萬物皆可糖葫蘆。但感覺還是傳統的更地道，那是真的「酸爽」。

　　如今糖葫蘆和炒栗子都超越季節，有了便攜式包裝，製作工藝也工業化了，成了京味特色食品，首都機場四季皆有賣。每次離京返港都要買幾袋，自己吃也送香港朋友。不過，離開了冬天，糖炒栗子還是糖炒栗子嗎？冰糖葫蘆還是冰糖葫蘆嗎？人的味覺也講究天時地利人和呢。

　　東北有一個超級彪悍的冬天標配：馬迭爾冰棍兒。一定要在哈爾濱中央大街，一定要露天，冰棍兒在零下二十幾度氣溫中「熱氣騰騰」。咬下一口──感受冰與火的碰撞，感受生理意義上的「齒冷」，感受一團冰在體內滑過的路徑……所有味蕾瞬間驚醒轉而瞬間麻木──當然那「火」是你的舌頭牙齒和咽喉。好在馬迭爾冰棍兒奶量大，融化快，口感友好。

　　香港的冬天標配，除了放之四海皆準的火鍋（「打邊爐」），必須有煲仔飯。

　　Facebook上專門有打邊爐聯盟，集結了香港約一萬八千名邊爐愛好者，不僅將打邊爐視作「天氣轉涼之指定動作」，還稱「時間可以沖淡一切，邊爐可以打足一世」，將火鍋吃出了哲學。如果說京味火鍋特色是「厚」，主打羊肉；港式邊爐則強調一個「鮮」字，湯鮮+海鮮。京味火鍋用芝麻醬+韭菜花作蘸料，在香港打邊爐也曾沿襲老習慣，但一入口就發現，麻醬韭花只能配牛羊肉這樣的厚味，而海鮮的蘸料只須醬油醋等極簡調料。鮮味的本質就是至簡至素，突出天生麗質。

　　煲仔飯似更能代表香港冬味，天南海北廣傳過程中很多地方乾脆稱為「港式煲仔飯」。「煲仔」之稱緣於做飯用具為瓦煲。與砂鍋不同，瓦煲更易控制火候，煲出來的飯也更香。港式煲仔飯風味多達二三十種，傳統的如臘味、豆豉排骨、鹹魚花肉、燒鴨等，創新的有野菌鵝肝飯、黑松露西班牙黑毛豬肉飯等，其中臘味最為經典。煲仔飯要素一是多用香米，飽滿晶瑩，潤而不散；二是肉質肥瘦均勻、油而不膩；三是鍋巴香而不糊；四是菜心幼嫩鮮綠；五是醬汁鹹香濃郁，為點睛靈魂。全程中小火，不能用大火，炭爐為佳，新創的也有火山石烤製。所有香味都是一火一苗一粒一粒慢慢焗出來的。一開煲蓋，臘味鹹香、飯粒潤香、雞蛋嫩香、鍋巴脆香，層次豐滿，粒粒分明……不愧冬之恩物！

　　香港煲仔飯店舖遍布港九，網上常見推薦top榜單，有的還獲米芝蓮推薦，一天可賣出幾百份。許多名氣雖大但店面老舊狹小，要等位；並且因為即叫即煮，排到了還要等三四十分鐘。所以一到冬天，看似不起眼的老街小店門口排着人龍，十有八九是等煲仔飯的──這大約也是香港冬味的另一種標配。人間不易，有些要只爭朝夕，有些值得等待，比如這般至味方物。