天冷了，風吹得落葉沙沙作響。來到香港幾十年了，家鄉的一些習俗卻依然保留。每到過年，或是家人過生日，家裏餐桌上總是會為每人端上一碗雞湯線麵。淡黃色油花漂在湯麵上，雞肉發出誘人香味，白色線麵上浮着一顆雞蛋。水煮雞蛋在老家被稱為「太平」，這碗麵就叫「太平麵」。寓意着吃下麵，這一年就會吉祥太平。

　　太平麵可不是什麼人都可以煮，一般由家裏輩分最高的婦女下廚。小時候在家過年，煮太平麵的是奶奶。奶奶煮的太平麵裏，雞腿一定是放在爸爸的碗裏。在她的眼裏，在爺爺去世後，爸爸是家裏的頂樑柱，要上班養家餬口，最辛苦。而在我與弟弟的碗裏，會多放一個雞蛋。在老人心裏，孫子能平安成長，是她最大的期望。

　　絲細如髮、柔軟滑韌、入湯不糊，且易消化，這是福州線麵的精髓。我家有個鄉下親戚會做線麵，每年節假日前，他都會用扁擔挑來二三十斤線麵，順便帶來兩隻雞。據奶奶說，線麵是宋朝時中原人南下遷徙，把它帶到了福州。而後福州人加以改造，用和麵、揉條、加鹽、串麵、掛麵、拉麵、日曬、挽麵，讓線麵經由陽光的暴曬與自然風乾，形成銀絲般細長的麵條，再用紅繩紮成一小束。每當生日、結婚、生子等重要日子，福州人都會煮一鍋雞湯線麵，一人一碗。那碗太平麵，就會帶來平安吉祥的「福氣」。

　　奶奶去世後，煮線麵的事就交給了母親。母親煮的線麵，在熬雞湯時會加入香菇、墨魚乾、金針菇等輔料，使雞湯更為美味。而在母親掌勺之後，兩隻雞腿就是我與弟弟一人一隻。在母親的心裏，兩個兒子的地位高於父親。當年我們住在一個四合院的偏院，廂房客廳裏擺了一張四方桌，旁邊擱了四張長條櫈。每次吃線麵，我們都迫不及待地坐在各自的板櫈上，等待母親把熱騰騰的線麵端了上來。

　　到了香港之後，煮線麵的事就交給了妻子。在香港吃雞湯線麵，這個雞湯就帶有粵味。港人煲雞湯愛用烏骨雞，此雞肉味鮮美，營養豐富。原隻雞會在當面剪開，而令到雞肉更為入味。港人熬雞湯的用料、做法更為講究。將雞洗淨後，去掉內臟與多餘的脂肪。瀝乾水後，在鍋中加水，放入整雞，再加入兩湯匙料酒，煮沸後焯水約五分鐘，以去除雜質和腥味。之後，加入冬菇、瑤柱、花膠、紅棗、枸杞等，放入鍋中熬上一個半小時。再將線麵放在沸水中燙熟，加入雞湯與雞肉，放上一個白煮蛋。一碗暖胃，又鮮美的太平麵就煮好了。　　

　　港人尤愛吃雞。雞肉可以燉湯，還可以做白切雞、鹽焗雞、脆皮燒雞、豉油雞、四杯雞等。在香港這塊歷史悠久、海納百川的土地上，雞肉不僅是餐桌上的常客，更是承載港人對生活品質的追求與飲食藝術探索的象徵。

　　不過，做雞湯線麵卻是福州人的特產。因為線麵必須是手工才能製作的。限於產量，福州線麵在香港少見商舖售賣。每次回港，我們都會帶些福州線麵回來。現在孩子們已經不太愛吃雞湯線麵了。只有我與妻子有時還會去買隻土雞，熬雞湯，中午當午餐吃個兩三天。煮雞湯的輔料也越來越高檔了，味道似乎更為鮮美。也只有在吃太平麵時，才可借此回味一下家鄉的味道。

　　轉眼之間，就到了十一月。時間如風，從眼前無情地吹過。不知不覺，已在香港度過了三十多個春秋，也吃了三十多年的太平麵。在香港，每個人走路都很快。現代、新潮、摩登、時髦等，都是這個城市的代名詞。但在繁華背後，還有一個香港蟄伏在這個城市的每一個角落，這就是濃厚的中國傳統文化。這種與生俱來的基因，生發成根深蒂固的行為與觀念，持久留存在港人生活中。

　　我吃過許多碗太平麵，但最懷念還是當年母親煮的雞湯線麵，清甜質樸，雞油飄香，散發着濃濃的母愛。