死海比紅海、黑海都小得多，其實不能算海，只是個湖而已。我們後來的行程是前往約旦南部的佩特拉古城，沿死海之岸而行，只見此狹長之湖的兩岸都是黃土、黃山、沙漠、峽谷，毫無綠意，寂寥蒼涼。據說，因約旦河水量大減，加上水分蒸發，死海已縮小，水面變得更低。

　　我的旅伴們奇怪我多次把「死海」說成「苦海」，這或許是下意識所致，但我也真覺得死海是鹹的，是苦的，約旦河和死海流域的老百姓是苦的，久被爭奪的西岸地區、加沙地帶、戈蘭高地的土地也是苦的，甚至是血腥的。尤其不幸的是，約旦河及其支流至今承受着被瓜分之苦，被水壩所堵之苦，被搶水之苦。約旦河約旦河，你這條曾被歌頌的「深深的河」，難道真要變成淺淺的河？死海死海，你的珍貴「古卷」還在被分析研究，難道真要變成更低更低的死水？

　　不過後來在約旦，我們更多感到的卻是活力和希望。記得那天在假日酒店過的傍晚，死海上空布滿烏雲，但我見其邊緣是金色的。正如英文諺語所說，「每朵雲都有銀色襯裏」。應該說，死海還是有人在關心，比如，約旦政府正在實施一項南水北調——「紅海至死海」計劃，即用一百八十公里長的管道將紅海的水引至死海及其周圍區域，以維護當地工農業生產，也保障重要出口品——死海碳酸鉀這一重要化學原料的供應。

　　約旦人顯然正在發奮圖強，尤其在旅遊業上急起直追，令人相信將有越來越多的各國旅行者前往這個約旦河東岸的「窮國」。我們的約旦導遊明顯勝過以色利導遊，後者就如其他猶太人，節儉甚或吝嗇，從頭至尾片紙不留，沒有發給我們一份地圖或景點介紹，其文化程度估計就是中專，英文勉強可以。我們的約旦導遊瓦利則是歷史系大學生，知識豐富，講解流利清晰，辦事細緻周到，不忘提供地圖景片，也不無幽默，更有阿拉伯鬍子男的那股帥氣，以致有一年有個女性旅客，一個漂亮的美國姑娘愛上他，自願嫁給他，他因此現在安曼有一個美滿家庭。

　　約旦在努力提供最佳旅行服務：在偏僻旅遊區建造五星旅館，保障旅遊區的絕對衛生，聘用瓦利這樣的高材生當導遊，充分提供旅遊資料和其他必需品，等等。更引人矚目的是大力開發旅遊勝地，其中包括現在尚未名聞世界的佩特拉（Petra）。在這個被譽為「玫瑰古城」的地方，我們確實感到震驚和激動，因為看到了別處看不到的壯麗景色：崇山峻嶺，峽谷深溝，彩色巨石，嶺間一線天，露天劇場，陵墓洞豁，駱駝穿行，馬車奔馳。最驚人的自然是卡茲尼神殿，那是兩千多年前，由遊牧民族納巴泰人在深山裏的玫瑰紅巨岩上一刀一刀雕刻出來的，殿高一百三十英尺，寬一百英尺，十根圓柱直立，雕像形態生動，浮雕精緻雅美，真可謂匠心獨運，不愧為「世界新七大奇跡」之一。我不知為什麼有人說佩拉特最像火星，離月亮最近，但荷里活多部描繪救援火星、刻畫外星人的影片確實是在此拍攝的。

　　安曼，經艱苦開發創業，現是「沙漠中的綠洲」。它也像耶路撒冷，是一座石頭城，幾乎所有房屋都是石建築，由於所用石料多為淺色，故得別稱「白城」。約旦河以東的安曼與約旦河以西的耶路撒冷在緯度上相近，實際距離也不遠，這兩大城市的人現在或許不再唱《深深的河》或《約旦河，滾滾地流》，但是，既然連我這個短暫往訪的中國人回家後還念念不忘「約旦河約旦河」，他們又哪一天能淡忘其心目中的母親河呢？