在日劇《東京大飯店》中，食神木村拓哉翻手為雲覆手為雨，將千百食材「操弄」於股掌之中，卻唯獨有一樣，讓他絞盡腦汁也無計可施，這，就是看起來平平無奇的金槍魚。

　　在日料中，金槍魚的烹飪花式少得可憐：生食、生食、還是生食。別看大腩自帶貴族高光，說到底也不過是憑藉生來含着的金湯匙才會萬千寵愛。只有生食才能讓牠的滋味完美呈現，一旦加熱，就會不倫不類。食材的原貌壓倒性地佔領天平，這對於廚師而言，確實會有種隱隱的無力和挫敗感。明明應該在廚房一隅妙手生花，卻對着最原始的氣息鞭長莫及。

　　雖然生食已是極致，卻也不是一點變化都沒有，特別對家常料理來說，反而能巧用一些其他部位，點石成金。且不說最鄉土的蔥鮪丼，像大雜燴一般集齊了皮邊碎肉，盡情地剁碎成泥。卻因為一把葱花，就能吃出難以名狀的幸福。魚肉的絲滑柔軟無須咀嚼便已經同舌尖碰撞，加上米飯和醬油的香味，明明吃的是海鮮，卻一瞬間逃離孤島，海天連成一線。

　　再說金槍魚的角色，看似單薄，卻往往可以代替肉類成為主菜。沙拉裏常見的煎魚排一直是顏值擔當，也是注重身材管理人士的福音。只不過這道菜位置的選取很有講究，如果是普通魚肉，即便煎得再好看，吃下去也寡然無味；唯有鰓頰才是正解，這個部位不僅無法生食，從口感上講也跟肉類最相似。但若論及美味的頂峰，其實是烤金槍魚脖。這道菜常見於居酒屋中，光聽名字也知道局限在哪，非噸位重者不能為之。加上這個地方脂肪肥厚，火上鹽燒不僅可以去膩，還能用自身油脂讓魚肉錦上添花，吃起來是酣暢淋漓的驚艷，也可謂一舉數得了。