作為世界上最具魔力的零食之一，巧克力可不僅僅局限於男女之間互表心意的小信物，越來越多人對它的態度從最初的淺嘗輒止到如今的追根究底，甚至當做品位和審美的象徵。於是更多人開始關注它的血統，也就是那一顆顆小小的可可豆。

　　這些豆子有多貴重？且不說可可豆的質量會直接影響巧克力的品質，單說它的種植和採摘過程便已足夠艱辛。有句俗語叫「跟着赤道走，可可才會有」，意思是可可樹只能在潮濕、炎熱的氣候下存活，因此種植區域只局限在赤道附近南緯二十度到北緯二十度之間，還不可以被陽光直接照射，只有在香蕉樹或棕櫚等狹長植物的遮擋下才能生長。如此苛刻的環境下，長成的果實也非常脆弱，可可莢根淺皮薄，採摘時要十分小心，多數地區至今還沿用着十八世紀人工採摘，人手挖豆的模式，需要大量的勞動力。這也是為什麼雖然可可樹最早產於南美，如今卻多數在非洲種植。早前便有學者討論過巧克力背後不光彩的歷史，許多地區的採摘環境極度惡劣，呼籲人們遠離廉價巧克力，讓這個產業鏈少一點血汗。

　　說回到可可豆產地，上世紀八十年代，法國巧克力原料商法芙娜最早把產地和年份的概念引入，從此之後人們才懂，可可豆生長的環境、土壤、水質等條件也統統都有講究。在中非、南美等常見的產區中，既有馬達加斯加這般優秀的坐標，也有大眾眼中的情人：委內瑞拉。那裏的可可豆香氣濃郁，即使年產量僅為一點五萬噸，不足全球總量的百分之一，但許多主要巧克力廠家卻都以使用委內瑞拉的可可豆為榮。很多廠商甚至會為了保證自己巧克力的品質而買斷一整個莊園。如此看來，巧克力的身價早已同葡萄酒無異，只是我們後知後覺罷了。